یکی از جذاب ترین بخش های نجوم آماتوری؛ عکاسی از زیبایی های آسمان شب محسوب می شود.
بنابراین، بدیهی به نظر می رسد که؛ پرداختن به مسئله ی چگونگی انجام بهتر این کار از اهمیت قابل قبولی برخوردار است. به همین دلایل و به دلیل تمایل شخصی به یادگیری اطلاعات جدید در این رابطه ایجاد چنین تاپیکی را واجب دیدم.
در این تاپیک سعی می کنیم با استفاده از اطلاعات و تجربیات هم، نکته ها و تکنیک های جدیدی یاد بگیریم تا به شکلی جدی تر به عکاسی آسمان شب بپردازیم.
169, Amin-Mehraji, behnum, e_moases, farhad, farnoosh.d, Hamid (@_@) Reza, Hojjat Zafarkhah, Mahdieh. GH, mh.noori, Mostafa, rezash, rnadjarzadeh, rock_iml, sara zare, Setare KOchOlO, م.ح.اربابی فر, مهدی ناصری, محمدرضا صادقیان, zahra H, حسین زارعی, رخساره روشنی, رضا طامهری, سیاره ی ناهید, صادق مقامی
مقدمه ای بر عکاسی آسمان شب
اگر شما یک ستاره‌شناس هستید و به عکاسی آسمان شب علاقه دارید و نمی دانید که با دوربین خود چگونه می‌توانید عکاسی را شروع کنید، این مقاله مخصوص شماست !
جالب است بدانید که شما با هر دوربینی، بله درست خواندید، با هر دوربینی می توانید عکاسی از آسمان شب را شروع کنید! عکاسی از طلوع و غروب خورشید، ثبت مقارنه‌ها و اختفاها ، و عکاسی از پیکرنماها (صورتهای فلکی ) همه و همه با یک دوربین عادی دیجیتال که امروزه در بیشتر خانه‌ها یافت می شود امکان پذیر است.
و اگر شما دارای تلسکوپ هم هستید، می توانید از برخی از سیاره‌ها و ماه، عکاسهای دقیق و زیبایی تهیه نمایید. شاید بپرسید پس سحابی ها و کهکشان ها چه می شوند؟
برای عکاسی از سحابی‌ها و کهکشان‌ها که از این به پس آنها را اجرام اعماق آسمان می نامیم، به یک دوربین، تلسکوپ و پایه‌ی استوایی موتوردار نیاز خواهید داشت که به وسیله‌ی آن بتوانید ستاره‌ها را دنبال کنید ( زیرا با چرخش زمین مکان ستاره‌ها در آسمان تغییر می کند) و در نتیجه بتوانید مدت طولانی نوردهی کنید. با پایه‌های سمتی ـ ارتفاعی موتوردار نیز می‌توان از اجرام پرنوری که در اعماق آسمان هستند تصویر تهیه کرد، اما در این صورت دست شما برای نوردهی های بلند مدت بسته خواهد بود !
اما با شنیدن اسم تجهیزات گران قیمتی مثل تلسکوپ‌های موتوردار و سیستم جستجوی خودکار ( GOTO ) و... از عکاسی آسمان شب دل نکنید. همانطور که قبلا هم گفتم شما می توانید برای شروع عکس‌های فوق العاده‌ای از ترکیب مناظر زمینی با یک پیکرنما ( صورت فلکی ) تهیه کنید و این نوع عکاسی تنها نیاز به یک دوربین دیجیتال و یک سه پایه ی معمولی خواهد داشت.
برای شروع ، آشنایی با چند اصطلاح عکاسی را لازم می دانم
میزان نوردهی :
به غیر از ماه و خورشید، بقیه ی اجرام قابل عکاسی در آسمان معمولاً بسیار کم نور هستند و این به این معناست که برای ثبت یک تصویر آنها تا جایی که میشود، می توان از جرم مورد نظر نور جمع آوری و ضبط کرد! در دوربین های عکاسی ، میزان نور ورودی و ضبط شده به دو عامل بستگی دارد. اولین دلیل، مدت زمانی است که حسگر دوربین ( CCD ) تحت تابش نور قرار گرفته است که این عامل همان میزان نوردهی است و بدیهی است که هرچه این زمان بیشتر باشد، نور ثبت شده توسط حسگر دوربین بیشتر خواهد بود.
میزان نوردهی در دوربین های دیجیتال از کسری از ثانیه مانند یک چهار هزارم ثانیه شروع می شود و در بعضی از آنها تا 20 یا 30 ثانیه نیز قابل تغییر است. ( نور جمع آوری شده در یک عکس با نوردهی یک هزارم ثانیه بیشتر از یک عکس با نوردهی 20 ثانیه است ) بیشتر دوربین های حرفه‌ای که به نام DSLR مشهور هستند ( به صورت مفصل توضیح خواهیم داد ) دارای حالتی به نام Bulb در تنظیمات نوردهی خود هستند. این حالت به شما اجازه می دهد که پرده‌ی جلوی حسگر دوربین که همان شاتر نام دارد به مدت دلخواه شما باز بماند و حسگر دوربین نور را جمع آوری می کند و تا شما بار دوم اقدام به فشار دادن دکمه‌ی دوربین نکنید این فرآیند ادامه خواهد یافت. مزیت این حالت این است که شما می توانید به مدت زمان دلخواه نوردهی نمایید ( بیش از 30 ثانیه ).
پس نتیجه می گیریم نوردهی اتوماتیک دوربین که برای عکاسی در طول روز استفاده می شود، در عکاسی آسمان شب کاربردی ندارد و این شما هستید که با توجه به جرم مورد نظرتان، نوردهی را تنظیم کنید.
دومین دلیل، میزان گشودگی دیافراگم است !دیافراگم دریچه‌ای است که در لنز دوربین وجود دارد و قطر این دریچه قابل تغییر است. هرچه که قطر این دریچه بیشتر باشد، میزان نور ورودی به دوربین بیشتر خواهد بود.
میزان گشودگی دریچه‌ی دیافراگم با اعداد خاصی در دوربین تعیین می شود. این اعداد با قطر دریچه‌ی دیافراگم رابطه ی عکس دارند به عنوان مثال دیافراگم 2.8 که با نماد f/2.8 نشان داده می شود ، گشادتر و بزرگتر از دیافراگم 6 یا f/6 است
حداقل و حداکثر میزان گشودگی دیافراگم به لنز شما بستگی دارد. پس هنگام خرید و انتخاب لنز سعی کنید لنزی را انتخاب کنید که دارای حداقل گشودگی دیافراگم کمتری باشد ( کمی در این مورد فکر کنید و دلیل آن را برای خودتان توجیح کنید!
حساسیت یا ISO
حساسیت یا ایزو ( ISO ) پارامتری فرضی در دوربین است. در واقعیت شما نمی توانید حساسیت حسگر دوربین را تغییر بدهید اما این پارامتر را می توان به صورت نرم‌افزاری تغییر داد. معمولا گستره ی ISO در دوربین‌ها از 100 شروع می شود و به صورت 200 ، 400 ، 800 و عموما تا 1600 ادامه پیدا می کند و البته در دوربین های دیجیتال حرفه ای تر تا 12800 ! افزایش حساسیت تصویر مانند افزایش نوردهی ، تصویر نهایی را روشنتر می کند و شما با افزایش حساسیت می توانید میزان نوردهی را کمتر کنید . برای مثال یک عکس با نوردهی 30 ثانیه و ایزو 100 کم نورتر از یک عکس با همان نوردهی و ایزو 200 است و یا یک عکس با نوردهی 1 دقیقه و ایزو 100 کم نور تر و تاریکتر از یک عکس با نوردهی 30 ثانیه و ایزو 1600 خواهد بود . اما آیا این مشکل است یا نه؟ با افزایش ایزو ، میزان نویز ( Noise ) عکس بالا خواهد رفت، یعنی هرچه حساسیت تصویر بالاتر باشد، نویز موجود در عکس نهایی بیشتر خواهد شد و در نتیجه کیفیت پایین تر خواهد آمد.
تمرین 1 :
چراغ های حیاط خانه را خاموش کنید و تنها یک چراغ روشن بگذارید و چند عکس با مشخصات زیر بگیرید و آنها را مقایسه کنید :
عکس اول : نوردهی 4 ثانیه ، ایزو 100 ، دیافراگم حداقل ( بستگی به دوربین شما دارد )
عکس دوم : نوردهی 8 ثانیه ، ایزو 100 ، دیافراگم ثابت
عکس سوم : نوردهی 4 ثانیه ، ایزو 400 ، دیافراگم ثابت
عکس چهارم : نوردهی 4 ثانیه ، ایزو 400 ، دیافراگم 2 گام بیشتر ( به میزان 2 مرحله دیافراگم دوربین را نسبت به حالت اول بیشتر کنید )
توجه : در هیچ کدام از عکس های فوق فلاش نزنید .
توضیح : تنظیمات فوق را تنها در حالت درستی یا manual دوربین می توان انجام داد. نوردهی در دوربین ها با واژه ی Exposure ، دیافراگم Aperture و حساسیت یا ایزو با ISO مشخص می شوند.
آقای معشوفی فکر میکنم از پایه شروع کنی و همین طور سطحشو بالاببری دیگه گله و شاکی از این نظر که من نفهمیدم و نمیدونم چیکار کنم و .... دیگه نیست!!! از همین پایه شرع کن برو بالانوشته اصلی توسط lightcatcher
.
باشه ، همینکارو می کنم.
دوستان هر سوال تکنیکالی و فنی داشتن می تونن بپرسن.
سلام...
آقاي مشعوفي اگه لطف كنين و درمورد ابزار هاي مورد نياز عكاسي هم بگين خيلي ممنون مي شم!!!!
در مورد پايه هاي دوربين هم توضيحاتي بدين!!!!
یه کتاب شعر دیدم با عنوان " صبح از ساعت ۱۰ آغاز می شود".
من نخونده با هاش موافقم! شما چطور؟
اصلا به همچین شاعری باید نوبل ادبیات داد. مگه نه؟؟؟؟
به خاطر مقالات خوبتون ممنون
فقط یک مشکل هست که این مقالات اصلآ عکس نداره . اگر بتونید در مقالات عکس هم قرار بدید خیلی خوب میشه
زيباترين احساسي كه ممكن است به ما دست دهد حس حيرت است, اين حس بذر تمام هنرها و علوم واقعي است, آنكه نسبت با اين احساس بيگانه است, آنكه نميتواند در برابر اسرار خلقت مبهوت و حيران گردد, فرقي با مرده ندارد( آلبرت انشتين )
در مورد تجهیزات لازم برای عکاسی مفصل توضیح خواهم داد.
در مورد پایه ی دوربین هم توضیح می دم ولی فعلا این موارد را در نظر داشته باشید که پایه ی مناسب عکاسی پایه ای است که ارتفاع آن حداکثر 10 سانت از قد خودتان کوتاه تر باشد و قابلیت نتظیم ارتفاع را داشته باشد .
پایه باید محکم و استوار باشد و به خوبی با زمین درگیر شود . داشتن تراز بر روی پایه مزیت بزرگی محسوب می شود.
هد پایه باید روان باشد و در جهات مختلف به نرمی و راحتی و با کمترین فشار حرکت کند.
تا جایی که ممکن است سعی کنید پایه قطعات پلاستیکی نداشته باشد زیرا در هوای سرد دچار مشکل می شوند.
پایه های بسیار سنگین هم مناسب نیستند . داشتن کیف حمل و نقل بسیار مناسب است.
از این به بعد سعی می کنم هر جایی که لازم بود از عکس آموزشی هم استفاده کنم.
از همه ممنونم
10 جرم برتر برای عکاسی
در در این مقاله با توجه به تجربه ی شخصی نویسنده در عکاسی نجومی ، سعی شده تا اجرامی زیبا که با حداقل امکانات و تجربه قابل عکاسی می باشند را معرفی کرده و نکاتی که در عکاسی از آنها لازم است را یادآور شویم.
1- سحابی جبار : بی شک زیباترین و دلربا ترین سحابی آسمان شب ، سحابی جبار یا m42 می باشد . رنگ های گوناگون ، درخشش بسیار و وسعت این سحابی در آسمان شب آن را به جرمی ایده آل برای عکاسی بدل کرده است.
با کوچکترین تلسکوپ ها و دوربین های معمولی می توان از این جرم زیبا به راحتی عکاسی کرد.
برای ثبت این جرم به حداقل 2 دقیقه نوردهی نیاز است . در عکاسی از سحابی جبار ، چندین عکس با نوردهی های متفاوت بگیرید و سپس آنها را با یکدیگر ترکیب کنید تا تصاویری خارق العاده به دست آورید. از نوردهی های 30 ثانیه ای شروع کنید و تا 4 دقیقه ای ادامه دهید.
ثبت گاز های کم نور اطراف این سحابی چالشی است که به عکاسان با تجربه تر پیشنهاد می شود !
2-خوشه دوتایی اچ و خی : عکاسی از خوشه های ستاره ای لذت بسیاری دارد و این لذت هنگامی بیشتر می شود که بتوان 2 خوشه را همزمان در یک فریم عکاسی کرد !
خوشه دوتایی در صورت فلکی برساوش قرار دارد و در آسمانی تاریک با چشم برهنه به آسانی دیده می شود. این 2 خوشه پرنور اجرام بسیار مناسبیب برای عکاسی هستند . تنوع رنگ ستارگان و پر نور بودن این جرم باعث شده تا با هر ابزاری بتوان از آن عکاسی کرد.
اگر لنز یا تلسکوپ شما دارای میدان دید بازی باشد ، می توانید هر دو خوشه را در یک تصویر ثبت کنید و در غیر این صورت ، این جرم می تواند سوژه ی خوبی برای تمرین عکاسی موزاییکی باشد. با میدان دید بسته تر ، می توان هر کدام از خوشه ها را جداگانه ثبت کرد و سپس با ویرایش این 2 عکس ، عکسی واحد به دست آورد.
نوردهی های بالای 2 دقیقه با حساسیت بالا (800 به بالا) برای ثبت این جرم پیشنهاد می شود.
3- خوشه کروی هرکول : M13 یا خوشه ی کروی هرکول ، بهترین خوشه ی کروی برای عکاسی می باشد . ستارگان فشرده ی این خوشه در عکس ها به خوبی ثبت می شوند و نور زیاد آن باعث می شود تا بتوانید عکسی شفاف از آن بدست آورید.
این خوشه ی زیبا همانطور که از نامش پیداست ، در صورت فلکی هرکول قرار دارد.
در عکاسی از این جرم باید توجه داشته باشید که تلسکوپ و دوربین به خوبی کانونی شده باشند تا بتوان ستارگان فشرده ی هسته ی این خوشه را به درستی ثبت کرد.
برای عکاسی از این جرم نوردهی های بالای 90 ثانیه پیشنهاد می شود گرچه که برای ثبت شکوه این خوشه باید حداقل 5 دقیقه نوردهی کرد.
4-سحابی سیاره نمای دمبل : سحابی دمبل از زیباترین سحابی های آسمان شب است که آن را با نام m27 نیز می شناسیم.
رنگ های متنوع این سحابی و شکل ظاهری آن بسیار جذاب و دوست داشتنی است و به خوبی می تواند کادر دوربین شما را زینت بخشد.
در عکاسی از این جرم ثبت رنگ سبز این سحابی کاری آسان است و قسمت مشکل آن ثبت رنگ قرمز حاشیه ی این سحابی است.
بهتر است با تلسکوپی با بزرگنمایی بالا به سراغ این سحابی بروید.
استفاده از دوربین های اصلاح شده برای ثبت رنگ قرمز این سحابی ، پیشنهاد می شود
نوردهی های بالای 4 دقیقه با حساسیت بالا برای عکاسی از این جرم بسیار مناسب است
5-سحابی مرداب : سحابی مرداب با شماره ی کاتالوگ 8 در فهرست مسیه شناخته می شود.
اگر تیز بین باشید ، در آسمانی تاریک با چشم برهنه می توانید آن را در مرکز راه شیری شکار کنید.
سحابی مرداب بسیار پر نور است اما تابش در طول موج هیدروژن آلفا و رنگ قرمز آن باعث شده تا برای عکاسی از آن به دوربینی اصلاح شده نیاز پیدا کنید.
البته با دوربین های اصلاح نشده نیز به خوبی می توان از آن عکاسی کرد اما به نوردهی های بلند مدت نیاز است.
گستردگی این سحابی در آسمان ، باعث می شود تا کادر بندی شما راحت تر صورت گیرد .
حتی با تلسکوپی کوچک هم می توان از این جرم عکاسی کرد.
برای ثبت این سحابی با دوربین اصلاح شده به حداقل 2 دقیقه نوردهی و با دوربین های اصلاح نشده به 3 دقیقه نوردهی با حساسیت بالا نیاز است.
6-سحابی سه تکه : سحابی سه تکه یا سه پاره یا m20 به سحابی مرداب بسیار نزدیک است به صورتی که با میدان دید باز ، به راحتی می توان آنها را در یک تصویر ثبت کرد.
سحابی سه تکه با رنگ های قرمز و سبز-آبی خود بسیار دوست داشتنی است و به دلیل درخشش زیاد ، عکاسی از آن کار دشواری نخواهد بود.
خطوط سیاه و تاریکی که این سحابی را به 3 قسمت تقسیم کرده اند ، برای نمود بیشتر به کنتراست بالا نیاز دارند پس برای ثبت آن هرچه نوردهی ها بلند تر باشند بهتر است.
نوردهی های 3 دقیقه ای با حساسیت بالا مناسب هستند.
7-کهکشان آندرومدا : این کهکشان برای هر منجمی آشنا است و بی گمان جزو اولین اجرامی است که از پشت تلسکوپ رصد کرده ایم.
کهکشان آندرومدا با درخشش زیاد خود گزینه ی مناسبی برای عکاسی اعماق آسمان می باشد.
رنگ های اصلی این کهکشان در عکاسی ، آّبی ، زرد و قهوه ای هستند .
تلاش برای ثبت بازو های بیرونی این کهکشان بسیار لذت بخش است و همچنین عکاسی از مرکز این کهکشان بسیار چالش بر انگیز است.
بهتر است با میدان دید باز به سراغ این کهکشان بروید زیرا گستردگی آن ممکن است باعث شود تا به طور کامل در یک تصویر ثبت نشود.
برخلاف چیزی که در اولین بار در عکاسی از این جرم تصور می کردم ، با توجه به نورانیت زیاد ، به نوردهی بلند مدتی برای ثبت تمام جزئیات خود نیاز دارد.
نوردهی های بالای 3 دقیقه با حساست بالا برای ثبت جزئیات و نوردهی های 1 دقیقه ای با حساسیت متوسط برای ثبت مرکز این کهکشان پیشنهاد می شوند.
8-خوشه ی پروین : عکاسی از این جرم آرامش بخش است !
وقتی گاز های آبی رنگ ثبت شده در اطراف ستارگان این خوشه را در دوربین نگاه می کنید لذتی بسیار زیاد نصیب شما می شود.
این خوشه جزو معدود جرم هایی است که هم در میدان دید باز و هم بسته به خوبی ثبت می شود و به دلیل آبی رنگ بودن گاز های اطراف آن ، به دوربینی اصلاح شده نیاز ندارد.
نوردهی های بالای 3 دقیقه مناسب به نظر می رسند.
9- خوشه ی کروی قوس : از لحاظ ظاهری بسیار شبیه m13 است فقط کمی کم شکوه تر !
این خوشه ی پر نور دارای مرکزی فشرده است و هرچه که از مرکز به سمت بیرون می آییم از فشردگی آن کم می شود به طوری که در بیرونی ترین قسمت خود ستارگان به راحتی قابل تفکیک و پخش هستند و همین موضوع باعث شده تا عکاسی از آن را بسیار دوست داشته باشم.
اگر به دنبال یک جرم استثنایی و مناسب برای عکاسی می گردید ، خوشه ی کروی قوس یا همان m22 را فراموش نکنید.
در نوردهی های 2 دقیقه ای ثبت می شود ولی برای نتیجه ی مطلوب نوردهی های بالای 3 دقیقه توصیه می شود
10- خوشه ی باز اردک وحشی : هیچوقت اولین شب عکاسی از این جرم را فراموش نمی کنم . وقتی که در آلودگی نوری شهر شکوه این جرم را در عکس دیدم کاملا مبهوت زیبایی های آن شده بودم.
خوشه ای با ستارگان نا منظم و رنگارنگ که در زمینه ی تاریک آسمان به خوبی خودنمایی می کند.
میدان دید باز را برای عکاسی از این جرم پیشنهاد می کنم.
در نوردهی های 3 دقیقه ای به خوبی ثبت می شود و جزو اجرامی است که به حساسیت بالا نیاز ندارد.
اردک وحشی آسمان را با کد m11 در شب های عکاسی خود فراموش نکنید.
توجه داشته باشید که اجرام فوق ، اجرام مناسب برای شروع عکاسی اعماق آسمان هستند و حتی اگر عکاسی با تجربه باشید ، تصویر برداری از آنها برای شما لذت بخش خواهد بود.
به امید عکس های شفاف و پرستاره ی شما از این اجرام زیبا
کیارش مشعوفی
10 جرم برتر برای عکاسی
در در این مقاله با توجه به تجربه ی شخصی نویسنده در عکاسی نجومی ، سعی شده تا اجرامی زیبا که با حداقل امکانات و تجربه قابل عکاسی می باشند را معرفی کرده و نکاتی که در عکاسی از آنها لازم است را یادآور شویم.
1- سحابی جبار : بی شک زیباترین و دلربا ترین سحابی آسمان شب ، سحابی جبار یا m42 می باشد . رنگ های گوناگون ، درخشش بسیار و وسعت این سحابی در آسمان شب آن را به جرمی ایده آل برای عکاسی بدل کرده است.
با کوچکترین تلسکوپ ها و دوربین های معمولی می توان از این جرم زیبا به راحتی عکاسی کرد.
برای ثبت این جرم به حداقل 2 دقیقه نوردهی نیاز است . در عکاسی از سحابی جبار ، چندین عکس با نوردهی های متفاوت بگیرید و سپس آنها را با یکدیگر ترکیب کنید تا تصاویری خارق العاده به دست آورید. از نوردهی های 30 ثانیه ای شروع کنید و تا 4 دقیقه ای ادامه دهید.
ثبت گاز های کم نور اطراف این سحابی چالشی است که به عکاسان با تجربه تر پیشنهاد می شود !
2-خوشه دوتایی اچ و خی : عکاسی از خوشه های ستاره ای لذت بسیاری دارد و این لذت هنگامی بیشتر می شود که بتوان 2 خوشه را همزمان در یک فریم عکاسی کرد !
خوشه دوتایی در صورت فلکی برساوش قرار دارد و در آسمانی تاریک با چشم برهنه به آسانی دیده می شود. این 2 خوشه پرنور اجرام بسیار مناسبیب برای عکاسی هستند . تنوع رنگ ستارگان و پر نور بودن این جرم باعث شده تا با هر ابزاری بتوان از آن عکاسی کرد.
اگر لنز یا تلسکوپ شما دارای میدان دید بازی باشد ، می توانید هر دو خوشه را در یک تصویر ثبت کنید و در غیر این صورت ، این جرم می تواند سوژه ی خوبی برای تمرین عکاسی موزاییکی باشد. با میدان دید بسته تر ، می توان هر کدام از خوشه ها را جداگانه ثبت کرد و سپس با ویرایش این 2 عکس ، عکسی واحد به دست آورد.
نوردهی های بالای 2 دقیقه با حساسیت بالا (800 به بالا) برای ثبت این جرم پیشنهاد می شود.
3- خوشه کروی هرکول : M13 یا خوشه ی کروی هرکول ، بهترین خوشه ی کروی برای عکاسی می باشد . ستارگان فشرده ی این خوشه در عکس ها به خوبی ثبت می شوند و نور زیاد آن باعث می شود تا بتوانید عکسی شفاف از آن بدست آورید.
این خوشه ی زیبا همانطور که از نامش پیداست ، در صورت فلکی هرکول قرار دارد.
در عکاسی از این جرم باید توجه داشته باشید که تلسکوپ و دوربین به خوبی کانونی شده باشند تا بتوان ستارگان فشرده ی هسته ی این خوشه را به درستی ثبت کرد.
برای عکاسی از این جرم نوردهی های بالای 90 ثانیه پیشنهاد می شود گرچه که برای ثبت شکوه این خوشه باید حداقل 5 دقیقه نوردهی کرد.
4-سحابی سیاره نمای دمبل : سحابی دمبل از زیباترین سحابی های آسمان شب است که آن را با نام m27 نیز می شناسیم.
رنگ های متنوع این سحابی و شکل ظاهری آن بسیار جذاب و دوست داشتنی است و به خوبی می تواند کادر دوربین شما را زینت بخشد.
در عکاسی از این جرم ثبت رنگ سبز این سحابی کاری آسان است و قسمت مشکل آن ثبت رنگ قرمز حاشیه ی این سحابی است.
بهتر است با تلسکوپی با بزرگنمایی بالا به سراغ این سحابی بروید.
استفاده از دوربین های اصلاح شده برای ثبت رنگ قرمز این سحابی ، پیشنهاد می شود
نوردهی های بالای 4 دقیقه با حساسیت بالا برای عکاسی از این جرم بسیار مناسب است
5-سحابی مرداب : سحابی مرداب با شماره ی کاتالوگ 8 در فهرست مسیه شناخته می شود.
اگر تیز بین باشید ، در آسمانی تاریک با چشم برهنه می توانید آن را در مرکز راه شیری شکار کنید.
سحابی مرداب بسیار پر نور است اما تابش در طول موج هیدروژن آلفا و رنگ قرمز آن باعث شده تا برای عکاسی از آن به دوربینی اصلاح شده نیاز پیدا کنید.
البته با دوربین های اصلاح نشده نیز به خوبی می توان از آن عکاسی کرد اما به نوردهی های بلند مدت نیاز است.
گستردگی این سحابی در آسمان ، باعث می شود تا کادر بندی شما راحت تر صورت گیرد .
حتی با تلسکوپی کوچک هم می توان از این جرم عکاسی کرد.
برای ثبت این سحابی با دوربین اصلاح شده به حداقل 2 دقیقه نوردهی و با دوربین های اصلاح نشده به 3 دقیقه نوردهی با حساسیت بالا نیاز است.
6-سحابی سه تکه : سحابی سه تکه یا سه پاره یا m20 به سحابی مرداب بسیار نزدیک است به صورتی که با میدان دید باز ، به راحتی می توان آنها را در یک تصویر ثبت کرد.
سحابی سه تکه با رنگ های قرمز و سبز-آبی خود بسیار دوست داشتنی است و به دلیل درخشش زیاد ، عکاسی از آن کار دشواری نخواهد بود.
خطوط سیاه و تاریکی که این سحابی را به 3 قسمت تقسیم کرده اند ، برای نمود بیشتر به کنتراست بالا نیاز دارند پس برای ثبت آن هرچه نوردهی ها بلند تر باشند بهتر است.
نوردهی های 3 دقیقه ای با حساسیت بالا مناسب هستند.
7-کهکشان آندرومدا : این کهکشان برای هر منجمی آشنا است و بی گمان جزو اولین اجرامی است که از پشت تلسکوپ رصد کرده ایم.
کهکشان آندرومدا با درخشش زیاد خود گزینه ی مناسبی برای عکاسی اعماق آسمان می باشد.
رنگ های اصلی این کهکشان در عکاسی ، آّبی ، زرد و قهوه ای هستند .
تلاش برای ثبت بازو های بیرونی این کهکشان بسیار لذت بخش است و همچنین عکاسی از مرکز این کهکشان بسیار چالش بر انگیز است.
بهتر است با میدان دید باز به سراغ این کهکشان بروید زیرا گستردگی آن ممکن است باعث شود تا به طور کامل در یک تصویر ثبت نشود.
برخلاف چیزی که در اولین بار در عکاسی از این جرم تصور می کردم ، با توجه به نورانیت زیاد ، به نوردهی بلند مدتی برای ثبت تمام جزئیات خود نیاز دارد.
نوردهی های بالای 3 دقیقه با حساست بالا برای ثبت جزئیات و نوردهی های 1 دقیقه ای با حساسیت متوسط برای ثبت مرکز این کهکشان پیشنهاد می شوند.
8-خوشه ی پروین : عکاسی از این جرم آرامش بخش است !
وقتی گاز های آبی رنگ ثبت شده در اطراف ستارگان این خوشه را در دوربین نگاه می کنید لذتی بسیار زیاد نصیب شما می شود.
این خوشه جزو معدود جرم هایی است که هم در میدان دید باز و هم بسته به خوبی ثبت می شود و به دلیل آبی رنگ بودن گاز های اطراف آن ، به دوربینی اصلاح شده نیاز ندارد.
نوردهی های بالای 3 دقیقه مناسب به نظر می رسند.
9- خوشه ی کروی قوس : از لحاظ ظاهری بسیار شبیه m13 است فقط کمی کم شکوه تر !
این خوشه ی پر نور دارای مرکزی فشرده است و هرچه که از مرکز به سمت بیرون می آییم از فشردگی آن کم می شود به طوری که در بیرونی ترین قسمت خود ستارگان به راحتی قابل تفکیک و پخش هستند و همین موضوع باعث شده تا عکاسی از آن را بسیار دوست داشته باشم.
اگر به دنبال یک جرم استثنایی و مناسب برای عکاسی می گردید ، خوشه ی کروی قوس یا همان m22 را فراموش نکنید.
در نوردهی های 2 دقیقه ای ثبت می شود ولی برای نتیجه ی مطلوب نوردهی های بالای 3 دقیقه توصیه می شود
10- خوشه ی باز اردک وحشی : هیچوقت اولین شب عکاسی از این جرم را فراموش نمی کنم . وقتی که در آلودگی نوری شهر شکوه این جرم را در عکس دیدم کاملا مبهوت زیبایی های آن شده بودم.
خوشه ای با ستارگان نا منظم و رنگارنگ که در زمینه ی تاریک آسمان به خوبی خودنمایی می کند.
میدان دید باز را برای عکاسی از این جرم پیشنهاد می کنم.
در نوردهی های 3 دقیقه ای به خوبی ثبت می شود و جزو اجرامی است که به حساسیت بالا نیاز ندارد.
اردک وحشی آسمان را با کد m11 در شب های عکاسی خود فراموش نکنید.
توجه داشته باشید که اجرام فوق ، اجرام مناسب برای شروع عکاسی اعماق آسمان هستند و حتی اگر عکاسی با تجربه باشید ، تصویر برداری از آنها برای شما لذت بخش خواهد بود.
به امید عکس های شفاف و پرستاره ی شما از این اجرام زیبا
کیارش مشعوفی
سلام
دیروز در وبلاگ روی موج نجوم دیدم که یه مقاله
نوشته شده در مورد معرفی یه کتاب در زمینه عکاسی نجومی؛
سایتی که این کتاب رو معرفی کرده بود هم مقالات خوبی داشت.
(حالا البته نظر حضرات عکاس مهم تره)
این سایت : catching the light
... جان تو بندری است، جای ورود نور، جای صدور نور ...
من یه سوالی قبلا توی ذهنم بود ولی نتونستم جوابشو پیدا کنم پس دوستان کمک!!!
دوربین های دیجیتالی که الان هست و مخصوص عکاسی حرفه ای هستند میشه ازشون برای فیلم برداری فول اچ دی استفاده کرد!! مثلا 500 دی کنون(اگه اشتباه نکنم!) قابلیت فیلم برداری داره!!!
نحوه ی فیلم برداریش چطوریه؟!! اون سنسور عکس های مدوام میگیره و مرتب شده اجرا میکنه احتمالا! خب اگه این طوریه یک ایزوی موقع ثبت تصاویر داره!! میخوام بدونم موقع فیلم برداری میشه حساسیت رو دستی تنظیم کرد!؟ پیش پیش ممنون
.
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول
