PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : نکته ها و تکنیک های عکاسی نجومی



Panahandeh
11-16-2010, 07:51 PM
یکی از جذاب ترین بخش های نجوم آماتوری؛ عکاسی از زیبایی های آسمان شب محسوب می شود.
بنابراین، بدیهی به نظر می رسد که؛ پرداختن به مسئله ی چگونگی انجام بهتر این کار از اهمیت قابل قبولی برخوردار است. به همین دلایل و به دلیل تمایل شخصی به یادگیری اطلاعات جدید در این رابطه ایجاد چنین تاپیکی را واجب دیدم.
در این تاپیک سعی می کنیم با استفاده از اطلاعات و تجربیات هم، نکته ها و تکنیک های جدیدی یاد بگیریم تا به شکلی جدی تر به عکاسی آسمان شب بپردازیم.

Panahandeh
11-16-2010, 07:52 PM
به علت اینکه بنده خودم اطلاعات زیادی در این مورد نداشتم ترجیح دادم برای شروع کار چندتا منبع خوب رو به طور مستقیم بهتون معرفی کنم.
در سایت انگلیسی زیر منبعی نسبتاً غنی از روش ها و تکنیک های عکاسی در سطحی قابل قبول موجوده:
http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/TOC_AP.HTM

یک مقاله ی فارسی هم در رابطه به عکاسی در شب در این آدرس هست:
http://www.nightsky.ir/content/view/1276/39
این مقاله واسه شروع خوبه ولی کافی نیست. اگه تمرین انتهای مقاله رو انجام دادید نمونه عکسهاشو برای ما هم بتونید بذارید بد نیست.

این بخش هم مطالب بسیار مفیدی رو بهتون می ده:
http://forum.p30world.com/showthread.php?t=111713
که بحثش کاملتر هست.

بخش عکاسی نجومی سایت عکاسی هم اطلاعات بسیار ارزشمندی داره:
http://www.akkasee.com/forum/forumdisplay.php?f=63

این هم برای خرید دوربین عکاسی برای کار نجومی
http://www.akkasee.com/forum/showthread.php?t=6088
ببخشید اگر مطلبو مستقیم ننوشتم، این کار به خاطر تنبلی نبود؛ به این دلیل بود که، توجیح دادم مطالبی که مال خودم نیست به طور دست نخورده و مستقیم به شما عزیزان منتقل بشه.
در ضمن از دوست، همکار و استاد عزیزم آقای شهرام طالعی تشکر می کنم که این لینک هارو به بنده معرفی کردند.

Mostafa
11-18-2010, 01:56 AM
سلام آقاي پناهنده و ممنون به خاطر موضوع خوبي كه انتخاب كردي

اين خيلي خوبه كه لبنك ها رو داديد تا بچه ها اصل منبع رو مطالعه كنند ( البته ميتونيد اصل مطلب رو به همراه منبع هم ذكر كنيد )

اما مهمتر از اون اينه كه دوستان سعي كنند با استفاده از تجربيات خودشون صفحات اين تاپيك رو پر كنند .

منتظر مطالب خوبتون هستيم

farhad
11-18-2010, 12:27 PM
برای شروع آموزش عکاسی نجومی خوب است دوستانی که دارای تجربه های بیشتری هستند ، به یک نحوی آغاز کننده این مبحث باشند و حتی اگر شده یک نکته کوچک بقیه دوستان را آموزش بدهند

Hojjat Zafarkhah
11-18-2010, 01:48 PM
خوب به نظر من در اول بايد مطالب مربوط به دوربين و لنز و مدت زمان و ..... بحث بشه و بعد در مورد نحوه عكاسي چون خيلي ها با دوربين هاي ديجيتال رايج در بازار كه اصلا براي عكاسي نجومي مناسب نيست انتظار دارن عكس هاي خوبي در حد دوربيني مثلا canon 5d و امثالهم بگيرن!!!

اين ماجرا ها برا من پيش اومده كه مي گم!!!!!!!!

محمدرضا صادقیان
11-18-2010, 06:28 PM
از عنوان این تاپیک بر می‌یاد ، مطالبی مناسب برای تازه کارها و یا عکاسان تفننی در بر داشته باشه. اما کسایی که دائما با دوربین و عکاسی سر و کار دارن ممکنه بعضی وقتا با خوندن مطالبی که مدتهاست در گذشت ایام از یاد بردن، چیزی برای یادآوری و یا حتی یاد گرفتن بیابن. کسایی که در هر سال هزاران عکس می‌گیرن این مطالب بطور تجربی ملکه ذهنشون شده، ولی خیلیا برای به خاطر اوردن و بکار بردن این موضوعات باید فسفر زیادی بسوزانن!! :wink:
دوربینا...همون دوربین ها
بیشتر دوربین‌های دیجیتال(چندتا استثناء هستن) دارای عملکرد ساده‌ای هستن. مطالعه دفترچه راهنما اونا می‌تونه مفید و حاوی نکات سودمندی باشه. راه بهتر اینه که در حین خواندن دفترچه نکات گفته شده رو بطور تجربی روی دوربین آزمایش کنین. از کار کردن با دوربین نترسین، بدترین اتفاقی که ممکنه برای دوربینتون بیفته اینه که باتری آون تموم بشه و مجبور به شارژ مجدد اون بشین. دوربین‌های دیجیتال برای آموختن عکاسی از راه تجربه واقعا عالین. نه فیلمی مصرف می‌کنه و نه اینکه برای دیدن نتنیجه مجبورین منتظر بمونین عکساتون چاپ بشن.
یادگیریِ کار کردن با دوربین نیمی از لذت داشتن اونه...
تا اینجاشو داشته باشین... تا ادامه بدم بعدن... با احترام صادقیان

Panahandeh
11-18-2010, 09:06 PM
سلام آقاي پناهنده و ممنون به خاطر موضوع خوبي كه انتخاب كردي

اين خيلي خوبه كه لبنك ها رو داديد تا بچه ها اصل منبع رو مطالعه كنند ( البته ميتونيد اصل مطلب رو به همراه منبع هم ذكر كنيد )

اما مهمتر از اون اينه كه دوستان سعي كنند با استفاده از تجربيات خودشون صفحات اين تاپيك رو پر كنند .

منتظر مطالب خوبتون هستيم

دقیقاً صحیح می فرمائید. پس خودتون شروع کنید.
دوستان به همین دلیل که آقای امام از پیشکسوتان جمع محسوب می شن و قطعاً تجربیات بسیار مفیدی دارند که حداقل برای بنده خیلی با ارزش و مهمه، از ایشون خواهش می کنم که پیش قدم بشن و تعدادی از تجربیات خودشونو به دوستانی مثل بنده که اطلاعات زیادی ندارند بگن.

Panahandeh
11-19-2010, 11:47 PM
خب گویا پس از گذشت مدتی زیاد کسی به دعوت بنده لبیک چشم گیری نگفت و در این تاپیک حضور فعالی نداشت؛ بنابراین، مجبورم در راستای اجرای اهداف چشم انداز این تاپیک و به تعویق نیافتادن آن ها خودم کارو شروع کنم.
در ابتدای کار از ساده ترین مطالب (در اینجا نحوه ی اتصال دوربین به تلسکوپ) شروع می کنیم و به لطف خدا قدم به قدم جلو میریم.
همون طور که خودتون هم می دونید یکی از راه های عکاسی از آسمان شب وصل کردن دوربین عکاسی به تلسکپه. اتصال مستقیم دوربین عکاسی پشت تلسکوپ معمولاً برای عکاسی از اعماق آسمان مورد استفاده قرار میگیره. این کار به روش های مختلفی انجام میشه که بنده چندتاشو ذیلاً ذکر کردم.
http://www.anobanini.net/forum/attachment.php?attachmentid=5154&stc=1&d=1287390468
با تشکر از آقای طالعی برای ارسال این عکس به بنده

Hojjat Zafarkhah
11-20-2010, 01:09 PM
خب گویا پس از گذشت مدتی زیاد کسی به دعوت بنده لبیک چشم گیری نگفت و در این تاپیک حضور فعالی نداشت؛ بنابراین، مجبورم در راستای اجرای اهداف چشم انداز این تاپیک و به تعویق نیافتادن آن ها خودم کارو شروع کنم.
در ابتدای کار از ساده ترین مطالب (در اینجا نحوه ی اتصال دوربین به تلسکوپ) شروع می کنیم و به لطف خدا قدم به قدم جلو میریم.
همون طور که خودتون هم می دونید یکی از راه های عکاسی از آسمان شب وصل کردن دوربین عکاسی به تلسکپه. اتصال مستقیم دوربین عکاسی پشت تلسکوپ معمولاً برای عکاسی از اعماق آسمان مورد استفاده قرار میگیره. این کار به روش های مختلفی انجام میشه که بنده چندتاشو ذیلاً ذکر کردم.
http://www.anobanini.net/forum/attachment.php?attachmentid=5154&stc=1&d=1287390468
با تشکر از آقای طالعی برای ارسال این عکس به بنده

آقاي پناهنده لطفا در مورد عكسي كه گذاشتيد بيشتر توضيح بديد!!!!! كه چه نوع آداپتور و حلقه اتصال لازمه


مخصوصا اون آخرين موردش !!!!!!(دوربين با لنز و تلسكوپ با چشمي!!!!!!!)

ممنون:thumbsup:

roksana
11-20-2010, 01:43 PM
بله orionجان راست ميگه اون آخري (afocal) برا من خيلي لازمه !!!!!!


توي عكاسي afocal به سبك خودم خيلي سخته(االبته اين سبك رو هم orionخان بهم ياد داده)!!!!!!!:burnt:

mh.noori
11-20-2010, 02:00 PM
سلام جناب پناهنده ، تشکر می کنم از شما بابت بحث بسیار جالب و جذابی که شروع کردین ...

تا اساتید از راه برسند ، اگر صلاح میدونید اول از ابزار های مناسب عکاسی نجومی شروع کنیم ...

1- دوربین های مناسب در عکاسی نجومی که شامل بدنه های آنالوگ و دیجیتال میشه ...
2- لنزهای مورد استفاده و با کیفیت ...
3 - ابزار های نجومی مانند تلسکوپ ( انواع شکستی و ...) و ماونتها و موتور های و سیستم های کنترل نوردهی طولانی مدت
4 - تصحیح کننده ها ، مانند ابزارهایی مثل فوکال ردیوسر ، فیلترهای عکاسی و ...
5 - نرم افزارهای ویراش و تصحیح تصاویر نجومی ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
بهتره از ابنجا شروع کنیم که برای عکاسی کردن از اجرام نیاز به یک دوربین slr داریم ( استفاده از ccd های مخصوص بسیار نتایج بهتری دارد ) در مورد بدنه های آنالوگ هر چه دوربین ساده تر باشد بهتر است از این نظر که برای کار کردن طولانی مدت نیاز به نیروی برق ندارد و تمام مراحل کار مکانیکی است ، اما کار با این دوربین های نیاز به تجربه و کار بیشتری دارد از این جهت که حاصل کار را در حین عمل عکاسی نمی توان مشاهده کرد .
در دوربینهای dslr چند نوع سایز سنسور داریم ...
1- سایز aps_c کنون با کراپ فاکتور 1/6
2- سایز aps-c نیکون با کراپ افکتور 1/5
3- سایز فول فریم ...
این 3 اندازه سنسور های متداول در دوربینهای ساخت شرکت نیکون و کنون هستند ...
سایز سنسور فول فریم ( کادر کامل ) بهترین اندازه در دوربینهای متداول با قیمت مناسب هست ( با حذف فیلتر ir ) که با داشتن کمترین نویز و بالاترین داینامیک رنج بالاترین کیفیت را به ما میدهد . حال چه با استفاده از لنز های واید ( به علت ساز سنسور واید بهتری در سنسور های فول فریم داریم ) و چه با استفاده از تلسکوپ . نمونه بدنهایی که هم قیمت مناسبی دارند و هم کیفیت قابل قبول از مارک کنون دوبین 5DMII و یاجانشین احتمالی و از مارک نیکون D700 می باشد .
در مورد سایر های کراپدار دوربینهای 550d و 60d از مارک کنون و دوربین تازه وارد d7000 با برند نیکون ابزارهای خوبی هستند ...

--------------------------
لنزهای مورد استفاده در عکاسی نجومی در برند کنون و نیکون از کیفیت خوبی برخوردارند ... لنزهایی با دیفراگم های باز که به لنزهای سریع معروف هستند ... در هر دو برند کنون و نیکون لنزهای با شیشه های خاص و البته کوتینگ با کیفیتی وجود دارند که باعت میشه کیفیت کار به شکل خیلی زیادی تغییر کنه ...
مثالی برای این لنزهای می تونه لنز 70-24 در کارخانه های کنون و نیکون باشه ( البته این فواصل کانونی زیاد مناسب عکاسی نجومی نیستند و فقط جهت مثال در مورد لنزهای با کیفیت اورده شده اند )
لنزهای پرایم هم برای عکاسی نجومی با توجه به سرعت بالاشون بسیار خوب عمل می کنند ...
--------------------------
در مورد عکاسی نجومی لزومی به استفاده از تلسکوپ نیست مگر اینکه منظور از عکاسی از سیارات و یا اعماق اسمان باشد ...
در مورد تهیه تلسکوپ ، با توجه به ساختار اپتیک دستگاه های موجود بهترین ابزار را تلسکوپ های با دهانه 80 - 100 و 120 با لنزهای ed که معروف به تلسکوپهای اپو کروماتیک هستند ا ز برند اوریون میدانم ، البته کارخانه ویلیام اپتیکس ابزارهای بسیار با کیفیتی تولید میکند ، اما قیمتهای بالایی هم دارند دارند ( بنده 2 مدل چشمی 2 اینچ از ویلیام دارم که قابل مقایسه با بقیه برندها نیست . )

--------------------------
سه پایه و مقر ( ماونت ) مورد استفاده در مورد عکاسی نجومی با تلسکوپ و بدون تلسکوپ نقش اساسی را بر عهده دارد . پایه هایی با استقرار استوایی برای دنبال کردن جرم مورد نظر نیاز داریم. پایه های سنگین و مقر های دقیق میتونه شما را از دردسر مدام تصحیح کردن خطاهای موتور ها ی دستگاه خلاص کنه که البته در استفاده از این ابزار ها نیاز به دانش و تجربه هست .
دستگاه های گوتو میتونه کمک زیادی به پیدا کردن و دنبال کردن اتوماتیک اجرام کنه که خیلی برای مبتدیان مفیده ...
-------------------------
فیلترهای مناسب برای عکاسی از سحابی ها ، ماه ، سیارات ، خورشید و ... و ابزاهای مانند فوکال ردیوسر و ابزار تصحیح خطاهای متداول درتلسکوپ های بازتابی ، ابزار هایی هستند که در عکاسی نجومی نقش بسزایی دارند ...
------------------------
نرم افزار های تصصیح نویز و دیگر خطاهای اپتیک میتونه کمک زیادی به ثبت بهتر اجارم کنه ...

mh.noori
11-20-2010, 10:07 PM
بله orionجان راست ميگه اون آخري (afocal) برا من خيلي لازمه !!!!!!


توي عكاسي afocal به سبك خودم خيلي سخته(االبته اين سبك رو هم orionخان بهم ياد داده)!!!!!!!:burnt:

اگر براتون زحمتی نیست ، سبک و سیاق خودتون را در روش افوکال بفرمایید ...

Panahandeh
11-20-2010, 11:31 PM
آقاي پناهنده لطفا در مورد عكسي كه گذاشتيد بيشتر توضيح بديد!!!!! كه چه نوع آداپتور و حلقه اتصال لازمه


مخصوصا اون آخرين موردش !!!!!!(دوربين با لنز و تلسكوپ با چشمي!!!!!!!)

ممنون:thumbsup:

سلام orion عزیز؛
اولاً خیلی ابزار مسرت و خوشحالی می کنم از این که چند نفر از دوستان به دعوت بنده لبیک گفتند و قسمتی از وقت خودشونو در اختیار این تاپیک گذاشتند.
اما در مورد روش afocal : این روش در بیشتر مواقع (تقریباً همیشه همینجوریه) برای دوربین های کاپکت و وبکم ها یا برای فیلم برداری هایی انجام میشه که در اونها امکان جداکردن لنز از دوربین - و جایگزینی تلسکوپ بدون چشمی به جای لنز تلسکوپ - موجود نیست. البته توجه کنید که کیفیت عکاسی با این روش چنگی به دل نمیزنه! در این روش یا به صورت زیر دوربین با یک پایه ی مستقل پشت تلسکوپ مستقر میشه.
http://www.persianstar.com/images/stories/photography/eclipse_photography10.jpg
یا به کمک آداپتورهای مخصوص اینکار دوربین پشت چشمی تلسکوپ قرار میگیره
تعدادی از این تصاویر مربوط به آداپتور ها و این روش ها رو هم میگذارم :
http://astrogate.ir/16-64-thickbox/afocal-adaptor.jpg
http://www.astrosurf.com/re/camedia_afocal-02.jpg

Panahandeh
11-20-2010, 11:33 PM
به دلیل محدودیت های پست (عدم توانایی بیش از 4 تصویر در یک پست) مجبور شدم ادامه ی پست قبل رو در این پست عرض کنم خدمتتون :
http://www.green-witch.com/acatalog/drt-0416.jpg
http://www.stargazing.net/david/nikon990/afocal/Dscn1252r320x240.jpg
http://www.stargazing.net/david/nikon990/telescope/Dscn1237r320x240.jpg



البته لام به ذکره که روش زیر در ایران از طرفداران بسیار زیادی برخورداره :
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:1v4wL9DboF2XVM:http://www.darkerview.com/darkview/uploads/Astronomy/Astrophoto/CC10-86-08165-DM.jpg&t=1

Panahandeh
11-20-2010, 11:50 PM
این روش تقریباً مثل حالتیه که لنز دوربین و چشمی تلسکوپ برداشته میشه (orion جان این یکی رو توضیح نمیدم چون تقریباً همه بلدن) با این تفاوت که یک عدسی برای افزایش بیشتر بین دوربین و تلسکوپ قرار میگیره؛بنابراین، با لزومه جداسازی لنز از دوربین در این روش فقط میشه از دوربین های SLR استفاده کرد. از مهم ترین معایب این روش؛ تأثیر لرزش بر تلسکوپ و علاوه بر اون کم شدن بدیهی میدان دید تلسکوپه.
http://www.grelf.net/im/equip/s8321_10barlowexploded_200x200.jpg
http://www.grelf.net/im/equip/s8323_10barlowonscope_200x200.jpg



http://www.spacealberta.com/photo/ep_proj1.jpg
http://www.spacealberta.com/photo/solar.jpg

mh.noori
11-21-2010, 11:27 PM
در هنگام خرید تلسکوپ زمانی فکر میکردم که هرچه دهانه تلسکوپ بزرگتر باشد ، دستگاه بهتری خریده ام و در اینده با اضافه شدن دانشم میتونم عکاسی نجومی هم بکنم ...

سال ها پیش ارزوی خرید یک آبگرم کن 8 اینچ دابسونی داشتم .اما بعد از مدتی تحقیق متوجه مطالبی شدم که ممکنه برای کسانی که قصد تهیه تلسکوپ دارن جهت مقاصد رصد و عکاسی، مفید باشه ...

هرچه دهانه یک تلسکوپ بزرگتر باشد قدرت جمع اوری نور بیشتری داره ... با این حال دستگاههای بزرگ فاصله کانونی بلندی دارند و به همان اندازه که بزرگنمایی بیشتری دارند ، به همان اندازه عیوب اجزای اپتیکشون را بیشتر نمایان می کنند...

برای عکاسی نجومی ( کاری که خودم تا بحال با تلسکوپ انجام نداده ام ) به نظر من بهترین دستگاه موجود در ایران که از نظر کیفیت ساخت و موارد فنی قابل قبول باشه تلسکوپ 120 اپوکروماتیک از مارک اوریون هست . این دستگاه ها از شیشه های ed استفاده میکنند و بواسطه ساختار اپتیکشون ازکمترین خطاهای رایج برخوردارند ... از نظر قیمت مناسب هستند و ابزارهای مکمل کاملی در بازار برای این نوع تلسکوپ ها موجود هست .

169
11-23-2010, 03:01 AM
در هنگام خرید تلسکوپ زمانی فکر میکردم که هرچه دهانه تلسکوپ بزرگتر باشد ، دستگاه بهتری خریده ام و در اینده با اضافه شدن دانشم میتونم عکاسی نجومی هم بکنم ...

سال ها پیش ارزوی خرید یک آبگرم کن 8 اینچ دابسونی داشتم .اما بعد از مدتی تحقیق متوجه مطالبی شدم که ممکنه برای کسانی که قصد تهیه تلسکوپ دارن جهت مقاصد رصد و عکاسی، مفید باشه ...

هرچه دهانه یک تلسکوپ بزرگتر باشد قدرت جمع اوری نور بیشتری داره ... با این حال دستگاههای بزرگ فاصله کانونی بلندی دارند و به همان اندازه که بزرگنمایی بیشتری دارند ، به همان اندازه عیوب اجزای اپتیکشون را بیشتر نمایان می کنند...

برای عکاسی نجومی ( کاری که خودم تا بحال با تلسکوپ انجام نداده ام ) به نظر من بهترین دستگاه موجود در ایران که از نظر کیفیت ساخت و موارد فنی قابل قبول باشه تلسکوپ 120 اپوکروماتیک از مارک اوریون هست . این دستگاه ها از شیشه های ed استفاده میکنند و بواسطه ساختار اپتیکشون ازکمترین خطاهای رایج برخوردارند ... از نظر قیمت مناسب هستند و ابزارهای مکمل کاملی در بازار برای این نوع تلسکوپ ها موجود هست .

(قابل توجه کسانی که واژه ابگرم کن شناخت خوبی ندارن! در اینجا طبق داستان های که بوده هم تلمیح به داستان حجت(فکرکنم) داره و هم استعاره از تلسکوپه!(از ادبیات متنفرم)!)

خب اول بگم که هر چه دهانه بزرگتر باشه تلسکوپ بهتریه! به چند دلیل!که بیشتر منجم ها میدونن
در مورد تلسکوپ های شکستی درست میگید. تو تلسکوپ های شکستی کنتراست خیلی بالاتر از تلسکوپ های نیوتنی است. و اینکه در تلسکوپ های شکستی خیلی خیلی بهتر میتونیم ستاره ها رو نقطه ای ببینیم و اینم از حسناتشه!نمیشه گفت شکستی بهترین تلسکوپه چون اولا در طراحی ( سه تیکه و دو تیکه) آپو و ED قیمت خیلی بالاتر از فکر ادمیه!فاصله کانونی به نسبت کمه و سخت میتونیم به بزرگنمایی بالابرسیم! تا حالا من در تو نت و محیط بیرون ندیم که یه تلسکوپ شکستی خطای رنگی نداشته باشه! هر دو نوع آپو و ED خطای رنگی بیشتر در رنگ آبی وجود داره!
به نظر من بهترین تلسکوپ ها هر رده طراحی ریچی کرتین و یا اپتیک های جدید سلسترون EdgeHD و ACF مید هستند! این دوتا اخری از هر نظر عالی و بی نقص هستند. در رده شکست ها هم که آقای نوری گفتند و البته هر تلسکوپ اپو یا ED بالاتر از 100میلی مترعالی هستند.

mh.noori
11-23-2010, 09:25 AM
هدف من از معرفی تلسکوپ شکستی آپو تنها عکاسی نبوده و مقاصد رصدی هم داشته ام (هر چند که اف تاپیک باشد ).فکر میکنم که دستگاه های ریچی کرتین بیشتر برای مقاصد عکاسی طراحی شده اند و خطاهای تلسکوپ های شکستی و بازتابی را کاهش داده اند . قیمت یک دستگاه ریچی کرتین از یک شکستی ed کمتر نیست !
در مجموع ساختار اپتیک ریچی کرتین ایده ال عکاسی نجومی است .

169
11-23-2010, 09:45 AM
هدف من از معرفی تلسکوپ شکستی آپو تنها عکاسی نبوده و مقاصد رصدی هم داشته ام (هر چند که اف تاپیک باشد ).فکر میکنم که دستگاه های ریچی کرتین بیشتر برای مقاصد عکاسی طراحی شده اند و خطاهای تلسکوپ های شکستی و بازتابی را کاهش داده اند . قیمت یک دستگاه ریچی کرتین از یک شکستی ed کمتر نیست !
در مجموع ساختار اپتیک ریچی کرتین ایده ال عکاسی نجومی است .

زیاد کشش ندم چون بحث تاپیک تکنیک های عکاسیه!
البته بهتره به جای کاهش بگید حذف شده خطاها در ریچی کرتین! حرفاتون درست ولی واسه خودم یه چیزو مد نظر قرار میدم! هر تلسکوپی که برای عکاسی به درد بخوره برای رصد هم میشه استفاده کرد!(مگه اینکه مثال نقض بیارید):secret laugh: البته عکسش درست نیست!:brigade.baka-wolf.c

mh.noori
11-23-2010, 11:57 AM
خوب تا بحال به این نتیجه رسیدیم که ساختار اپتیک ریچی کرتین و آپوکروماتیک برای عکاسی نجومی خوب عمل می کنند .

اما یرای تهیه عکس قابل قبول نیاز به سه پایه خوب و مقر با دقت و در صورت تهیه دستگاه گوتو داریم .

مقرهای استوایی که دقت بالایی داشته باشند از مارک اسکای واچر و اورین که در ایران زیاد یافت می شوند موجود هست. در این دو کارخانه مدلهای زیاد تولید میشن که هر کدوم کارایی خودشون را دارند ... من از پایه AZ4 استفاده میکنم . این پایه و مقر سمتی ارتفاعی است و در صورت تهیه مقر استوایی مناسب میتوان با این سه پایه عکاسی هم کرد...

در مدلهای کارخانه اسکای واچر 4 مدل مقر استوایی داریم که کیفیت خوبی دارند

1- مقر استوایی HEQ5 Pro
2- مقر استوایی EQ5 GoTo
3- مقر استوایی EQ5
4- مقر استوایی EQ6 Pro

کارخانه اوریون هم مقرهای مشابهی دارد . از بعضی دوستان شنیده ام ، با کیفیت بهتری چه از نظر ساختار و کیفیت ساخت و همچنین دقت کار نسبت به اسکای واچر ساخته می شوند . اما در بازار ایران خیلی کمیاب تر هستند ...

دوستان اگر تجربه ای پیرامون سه پایه و مقر های استوایی دارند ، خوبه که در این تاپیک مطرح کنند .

169
11-23-2010, 12:17 PM
اطلاعات تئوری دارم فقط!
فقط در مورد مقر های اوریون بگم دو مدلش خیلی معرفه به اسم های اطلس و سیروس!
دقیقتر بگم EQ-G Atlas و EQ-G Sirus که کاراییشون یکیه ولی سیروس زیاد مقاوم نیست!
مقرهای اسکای واچر چندین مدل زده ( ازچند سال پیش) که الان تشخیص دادنشن خیلی سخته!
مثلا EQ6 که قبلا میزد مشکی رنگ بود و یکی دو ساله EQ6 Pro اومد با رنگ سفید!
یا اینکه HEQ5 برای EQ6 pro مثله EQ-G Sirus میمونه برای EQ-G Atlas ! مقرهای اوریون با اسکای واچر 99 درصد شبیه هم هستند!کمی توی برنامه و دیتاها و کمی هم در دقت فرق دارند!

در مورد مقرهای سلسترون هم بگم که یه چیزی تو مایه های EQ-G و EQ6 pro داره به اسم CGEM که هم قیمت با همین مقرهای اسکای واچر و اوریونه ولی به مقاومت مقرهای اوریون و اسکای واچر نمی رسه! حداکثر تلسکوپ 11 اینچ رو میتونه تحمل کنه! مقر CGE هم که سه چهار برابر مقرهای EQ-G و EQ6 و CGEM هست که تا 40 کیلوگرم میتونیم روش وسیله سوارکنیم!دقت بیشتر! در کل مقر حرفه ای هستش و قیمتش هم 5 -6 هزار دلاره!
مقر های LXD75 مید هم دقت خیلی خوبی دارند.تو ایران هم جای خودشو نزد خیلی ها پیدا کرده البته به خاطر اثتیک و مقرش! معمولا واسه رویت هلال و رصد اسمون و عکاسی از تلسکوپ های اشمیت نیوتنی 10 اینچ و 8 اینچ مید و یا از 6 اینچ شکستی اکروماتیک بیشتر استفاده می کنند. سری LXD75 از سری های مورد علاقه امه!!!خیلی نازه!!!
مید هم مقرهای میزد اسمشو دقیقا یادم نیست ولی تو ایارن بود 3-4 میلیون پولش بود و مقرهای خیلی خیلی خوبی بود! از اسکای واچر و اوریون هم پیشرفته تر!
بعد از اینها مقرهای استروفیزیکس و بیسکو هستند که بالای 7-8 میلیون هستند!

راستی مقرهای ویکسن هم هستند ولی معمولا گرونن!
یه چیزه دیگه همین پایه های چنگالی که معمولا مید استفاده میکنه هم میسه توسط تبدیل هاش( 200-300 تومن) به ی مقر استوایی تبدیل کرد! سلسترون هم جدیدا (چندماهه) از این تبدیل ها هم میزنه واسه استفاده!

راستی اگه می خواید تنوع وانواع مقرها رو در کشور امریکا و حومه اش ببینید به این لینک سر بزنید! قسمت فروش سایت "شبهای ابری" است!
http://www.cloudynights.com/classifieds/showcat.php?cat=21

mh.noori
11-23-2010, 01:08 PM
(

هر دو نوع آپو و ed خطای رنگی بیشتر در رنگ آبی وجود داره!

ا

جهت فهم بهتر مطلب ، مگر دستگاه های اپو کروماتیک از شیشه های ed استفاده نمی کنند و این دو با توجه به ساختار اپتیک لازم همدیگر نیستند ؟ ( هدف از خرید اپو ها کیفیت بالاتر و کم خطاتر است . پس ، از نوع لنز بهتر و کوتینگ با کیفیت تری استفاده می شود )

-----------------

شاید کارخانه ای تلسکوپ آپویی ساخته باشد که با اینکه ساختار 2 یا 3 لنزی دارد ، اما لنزهای معروف به ed را برای ساخت ، استفاده نکرده باشد ! (از این شیشه و مولتی کوتینگ خاص ،کارخانه نیکون و کنون و دیگر اپتیک سازان هم در بعضی از لنزهای دوربینهای عکاسی استفاده می کنند که در کارخانه کنون با زنگ قرمز در سر لنز و حرف Lدر کارخانه نیکون با رنگ طلایی و عبارت ED ، شناسایی می شوند )

( این نکته را از این جهت سوال کردم که ممکن است شخصی نامطلعی با دیدن این تاپیک و مطالب ، در خرید خود برای تلسکوپ جهت عکاسی نجومی به خطا رود )

169
11-23-2010, 01:21 PM
اینجاست که میگن باید قوانین نگارش رو رعایت میکردم!ویرگول یادم رفت باعث شد مفهوم جمله عوض بشه!البته کم عوض بشه ها!
((((هر دو نوع آپو و ed خطای رنگی، بیشتر در رنگ آبی وجود داره!))))

تلسکوپ های ED به کیفیت و خطای کمت آپوکروماتیک ها نمی رسه! آپو دو یاسه تیکه از شیشه با ضریب شکست های مختلفی استفاده میکنه(تا این حد اینو میدونم) ولی بازم خطای رنگی وجود داره وی کمتره به نسبت! مثلا به این دیاگرام نگاه کنید
اینم لینک خوده تلسکوپه:http://www.williamoptics.com/telescopes/flt132_spec.php

http://www.williamoptics.com/telescopes/images/flt132_chrom.gif

میبینید که بیشترین خطا در رنگ آبی که در اطراف ستاره ها یه مرز یا هاله باری آبی رنگ ایجاد میکنه! شاید تو رصد دیده نش چون بحث عکاسیه بیشتر مشخص میشه!
ED یه تیکه هستند( به احتمال 99درصد) و دو یا سه تیکه نداره! البته همیندو یا سه تیکه نبودنش باعث شده کمی ارزن بشه و اینکه خطای رنگی در ED از Apo بارز تره! شنیدم از جناب احمد کریمی تو رادیو که اپتیک های ED یه چیزی بین آپو و اکرو هستند.

در مورد شفافیت و کنتراست اره درتلسکوپ های شکستی خیلی عالیه!

mh.noori
11-23-2010, 01:52 PM
http://www.telescope.com/control/telescopes/refractor-telescopes/orion-100-ed-apochromatic-refractor-telescope-optical-tube-assembly

-------------------------------------------

Orion ED100 100mm f/9 Apo Refractor Telescope
Delivers images remarkably free of chromatic abberation
100mm aperture and 900mm focal length (f/9.0) is ideal for planetary and lunar study
Outfitted with a 2" Crayford-style focuser for exceptionally smooth focusing with no backlash
Molded-in dovetail base accepts any Orion finder scope
One-year limited warranty


Recently, Astronomy magazine ran a "buyer's guide" to portable 4" apochromatic refractors. All were impressive telescopes, no doubt. But considering their price tags, which ranged from $2,695 (yes, that was the cheapest) to $3,595, you'd be excused if you didn't run right out and throw down your credit card for one.

Here's something more practical: Our Orion 100mm ED Apochromatic Refractor Telescope Optical Tube. Priced well under $1,000, it's by far the most jaw-dropping value in high-end refractors ever offered. The extra-low dispension 100 delivers images remarkably free of chromatic aberration, thanks to its fully multi-coated 100mm objective doublet. It's crafted with one element of FPL-53 extra-low dispersion (ED) optical glass from Japan. The 100mm aperture gives it 56% greater light grasp than our ED80, and the 900mm focal length (f/9.0) is ideal for visual planetary and lunar study and excels for imaging work as well.

The baffled, 36"-long aluminum telescope optical tube is outfitted with a 2" Crayford-style focuser for exceptionally smooth focusing with no backlash. It accepts both 2" and 1.25" diagonals. A molded-in dovetail base accepts any Orion finder scope.

The revolution in affordable apochromatic refractors continues with the Orion 100 Extra-Low Dispension Apochromatic Refractor Telescope Optical Tube. Order yours today.

169
11-23-2010, 02:07 PM
اها الان دقت کردم منظور شما چی بود!
تو این متنی اخری که گذاشتید تلسکوپ آپو که ed هم توش هست!
Ed یهنوع جنس شیشه اس که به جای چند عدسی ( آوکروماتیک دو یا سه تیکه ای) از این لنزها بجنس ed استفاده میکنند که همون کار رو انجام میده ولی بازم میگم که ed بین اپو و اکرو قرار داره!
در مورداپوکرماتیک هم میتونم دو تعریف داشته بشیم! یکی ساختاری یکی هم اسمی!
در ساختاری که معلومه اپو یه نوع چیدمان عدسی دو یا سه گانه ایکه خطای رنگی رو شدیدا (نسبت به کروماتیک) کاهش میده! از نظر اسمی میتونیم بگیم که تلسکوپی که خطای رنگی نداشته باشه!
فک کنم من سره این دو تعیف کمی گیج شدم!
Ed لنزی که اگه در تلسکوپ بکار بره همون خاصیت آپو بودن رو بازی میکنه!

mh.noori
11-23-2010, 02:41 PM
پس از نظر شما ، لفظ اپو در این نوع دستگاه ، فقط به با کیفیت بودن ربط دارد ، نه به ساختار عدسی های به کار رفته در لوله اپتیک !

پس با این حساب 2 نوع اپو داریم ...
1- اپوی واقعی ( با ساختار چند عدسی)
2 - اپوی اسمی که فقط از شیشه های با کیفیت استفاده می کنندو شبیه به اپو و واقعی عمل میکنند و از اکروماتیک ها کم خطا تر هستند !

169
11-24-2010, 05:32 AM
لفظ آپو فقط برای چیدمان عدسی نیست مثلا همون ed که گفتید جنس لنز که به خاطر نوع شیشه اش خطای رنگی کمتری داره و بهشم میگیم اپو!( من اینطوری استنباط کردما!)
قسمت یک تقریبا درست و قسمت دومی رو اصلاح کنم :
1- اپوی واقعی ( با ساختار چند عدسی دو یا سه تکه)
2- آپو اسمی که از شیشه های ed استفاده میکنه ولی نه به کیفیت آپو کروماتیک ها!(تلسکوپ های ed دو تکه هستند که یه تکه رو از جنس ed استفاده میکنند! اون حرف بالای که گفتم یه تکه رو اصلاح کردم)

mh.noori
11-24-2010, 11:23 AM
Orion ED100 100mm f/9 Apo Refractor Telescope
Product Specifications:Use Astronomy
User level Advanced
Optical design Refractor
Optical diameter 100mm
Focal length 900mm
Focal ratio f/9.0
Coatings Fully Multi-coated
Optics type Air-spaced doublet
Glass material Extra low dispersion FPL-53
Eyepieces included None
Resolving power 1.16arc*sec
Lowest useful magnification 16x
Highest useful magnification 200x
Limiting stellar magnitude 12.7
Optical quality Diffraction limited
Focuser 2in. Crayford
Mount style Optical Tube without Mount
Astro-imaging capability Lunar, planetary and long exposure
Tube material Aluminum
Length of optical tube 36.0 in.
Weight, optical tube 7.0 lbs.
Additional included accessories Camera adapter
Other features One Element ED glass in apochromatic primary lens, Crayford focuser, Machined aluminum lens cell

mh.noori
11-24-2010, 11:26 AM
williamoptics 120~ mm > FLT 132 Triplet APO

Aperture 132mm
Focal Ratio F/7
Focal Length 925mm
Objective Type 3 elements, Air-spaced, FPL-53
Resolving Power 0.86"
Limiting Magnitude 14.5
Lens Shade Retractable (O.D. 168mm)
Focuser 4" NEW crayford heavy duty focuser
360° rotatable graduated camera adjuster
1.25" Adapter included
1.25" Adapter Brass Compression Rings
Tube Diameter 141mm
Tube Length 104cm (Fully Extended)
78cm (Fully Retracted)
Tube Weight 9kg
Case High-quality Aluminum Case
Case Dimensions
(WxHxD) 99cm x 34cm x 30cm

169
11-24-2010, 01:01 PM
در محصول اولی تلسکوپ شکستی آپو دو تکه که یکی از لنز ED استفاده کرده!
در مورد دومی هم که آپو سه تیکه از FPL-53 استفاده شده و جالبیش اینجاست که سه تیکه است؟!!!
یعنی ED سه تیکه هم هست؟!! اصلا ED = FPL-53 ؟! ادم هنگ میکنه! تو نت هم میگشتم همه یه جور جواب میدادند!!!
تبریک میگم بابت مقام مدیریت!(ایشالله گوشت بشه بچسبه به تنتون:thumbsup:)

یه چیزی من تا اخر امشب یا فردا میگردم دنباله این موارد APO و ED و FPL-53 و ،Triplet و Dublet و ... یه بار کلا بگیم بهتره تا اینکه ادامه دار باشه!

mh.noori
11-25-2010, 09:17 AM
extra-low dispersion = ED

تلسکوهای آپوکروماتیکی که از شیشه های ED استفاده می کند و در بازار ایران موجود هستند ، در برند ORION از 2 لنز و در مارک WILLIAMOPTICS
از 3 لنز استفاده می کنند

Orion ED100 100mm f/9 Apo Refractor Telescope
Optics type Air-spaced doublet
Glass material Extra low dispersion FPL-53

-------------------------------------------------------

williamoptics 120~ mm > FLT 132 Triplet APO
Objective Type 3 elements, Air-spaced, FPL-53

169
11-25-2010, 10:17 AM
یه چیزی حدود 100 -120 صفحه مطلب در انجمن های نجومی مختلف دیدم و سایت های دیگه که همه گی فقط نظر بودن و یه مقاله مفید پیدا بشونبود ولی تو ین بین اینا گیرم امد!
خب گوش کنید :
__________________________________________________ _____________________
آپوکروماتیک : آپوکرومات یا آپوکروماتیک یه نوع طراحی است که در اون خطای رنگی رو مد نظر میگیرند. در این نوع طراحی از عدسی های مختلف با جنس های مختلف با مقدار خطای رنگ مختلف استفاده می کنند.
نکته : آپوکوماتیک و اکروماتیک هر دو میتونن دو تکه (دوعدسی شیئی) داشته باشند ولی در اپوکروماتیک ها از عدسی های ED با نوع های مختلف و در آکروماتیک ها از دو عدسی معمولا از جنس کرون و فلینت استفاده می شود.

ED چیست :
در لغت یعنی عدسی با" فوق العاده پراکندگی کم" که سال 1975 شرکت نیکون اولین بار از اون در لنزهای عکاسی استفاده کرد که به مرور به خاطر فایده های زیادش جای اصلی خودش و در بین شیشه های مرغوب پیدا کرد.
از فواید این عدسی ها می توان به کاهش خطای رنگی بدون عدسی دیگه،انبساط کم در برابر دما و کمتر تغییر کردن فاصله کانونی در دماهای مختلف، ضریب شکست کمتر که نمیشه اینو مفید دونست چون هر چه ضریب شکست عدسی کمتر باشه برای فاصله کانونی کوتاه باید بیشتر به اون انحنا داد.
شیشه های ED امروزه گشترش زیادی پیدا کرده و انواع مختلفی با جنس های مختلف وجود داره و درهر وسیله و قطعه اپتیکی که کیفیت خخوبی داشته باشه ازاین نوع عدسی های مرقوب استفاده شده است.
تعداد کارخانه انگشت شماری ان عدسی ها رو با کیفیت خوب تولید میکنه از جمله Fluorite / Ohara / Sumita / Hoya / Schott و Hikari که به نظر بیشترشون ژاپنی هستند.
در زمینه نجوم و ابزارهای نجومی از لنرهای شرکت اوهارا بیشتر استفاده می شود.

انواع مختلف عدسی ED :
انواع خوب و برتر رو داخل جدول ببینید.
مشخصات از چپ : اسم عدسی، کارخانه تولید کننده، مقدار پراکندکی نور ( هر چه بالاتر باشه بهتره)، ضریب شکست نوری !
http://img541.imageshack.us/img541/7789/edlens.jpg

از بین این همه نوع عدسی ED درزمینه نجوم از نوع S-FPL53 و S-FPL52 و S-FPL51 و CaF2 خیلی خیلی در ساخت تلسکوپ های آپوکروماتیک و لنزهای عکاسی اسفاده می شود.

بررسی این سه نوع عدسی پرکاربرد در تلسکوپ های آپوکروماتیک :

FPL-53 : بهترین نوع عدسی(شیشه) بخاطر پراکندگی نوری کم که خیلی در تلسکوپ ها استفاده می شود. نسبت به FPL-51 و FPL-52 خیلی کیفیت بهتری داره و تصاویر بهتری در بزرگنمایی بالا ازش میتونیم ببینیم.
FPL-52 : نوع متوسط عدسی(شیشه) که در بین دو رده FPL-53 و FPL-51 قرار میگیره و نسبت به FPL-51 خطای رنگی کمتری داره و به طور کلی یه چیز متوسط در این زمینه محسوب می شود!
FPL-51 : نوع کم کیفیت عدسی(شیشه) که خطای رنگی بیشتری داره نسبت به دو مدل بالا و کاربرد های خاص خودش و در بین اپتیک های آپو دارد.
CaF2 یا Fluorite : این نوع عدسی از شیشه نیست بلکه از کریستال های کلسیم فلورایت ساخته شده و از سه نوع عدسی بالا مقدار پراکندگی نوری بالاتری داره یعنی خطا رنگی کمتر و البته چون به صورت کریستال است دارای سطح صاف تر و شکننده تری نسبت به سه مدل بالا دارد.
نکات تکمیلی :
1- نوع CaF2 از همه ی س نوع لنز FPL ضریب شکست کمتی دارد و میتوان با استفاده از این حسن به ساخت عدسی های با فاصله کانونی پرداخت.حداکثر تا 11 اینچ میتوان از عدسی های CaF2 استفاده کرد ولی در مورد سری FPL حداکثر تا 6-7 اینچ است.
2- انتقال ورودی طول موج برای عدسی سری FPL یه چیزی تقریبا بین 340 تا 2400 نانومتر است. برای نوع CaF2 بین 130 نانومتر تا 10000 نانومتر است.
3- از FPL میتونم بیشتر در زمینه فروسرخ و مرئی استفاده کنیم ولی در CaF2 میتوان در رده فروسرخ و مرئی و فرابنفش استفاده کرد.
اگه بتونید جلوی نور مرئی و فرابنفش در عدسی CaF2 رو بگیرد و فقط فرو سرخ وارد بشه میتونید از صفحه های حساس به فرو سرخ برای مطالعه جهان در مادون قرمز یا فروسرخ استفاده کنید.واقعا شگفت انگیزه!فقط یه مشکل توان جداسازی است که طبق فرمول مربوطه هر چقدر طول موج کاریمون بیشتر بشه توان تفکیکمون هم کمترمیشه!نمونه بارز هم رادیوتلسکوپ ها هستند. ولی میتونید از طیف فروسرخ برای مطالعه ی سحابیها و جاهای که در حال ساخت ستاره های نوزاد است کامل استفاده کنید.
4- ضریب انبساط برای سری FPL تقریبا 14.5 ضرب در 10 به توان -6 و برای CaF2 تقریبا 19.4 ضربدر 10 به توان -6 است. یعنی سری FPL نسبت به CaF2 انبساط کمتری دارند و فاصله کانونی کمتر در تغیرات دما تغییر میکنید.

دوتکه و سه تکه :
در تلسکوپ های شکستی آپوکروماتیک از 4نوع جنس عدسی ED بالا استفاده میشود و ممکنه در ساختمان ساخت شون از دو یا سه عدسی استفاده بشود. بزارید اول یه نکته رو بگم اگه شما از پشت تلسکوپ شکستی آپوکروماتیک 2 تکه (Dublet) و 3تکه (Triplet) به ماه نگا کنید هیچ تغییری نمی بینید و کیفیت تصویر خیلی خوب است.البته این خوب بودن در بزرگنمای کمتر است. اگه بزرگنمای رو بالا ببرید و یه ستاره رو ببینید اون موقع فرق بین Triplet و Dublet میتونید ببینید. اپو Dublet در بزرگنمای بالا نسبت به آپو Triplet خطای رنگی بیشتری داره و این باعث متمایز شدن شون میشه!!! ولی کیفیت تصویر و شارپ بودن و تضاد رنگی در Dublet از Triplet بهتره!!!
طبق یه آزمایش که با تلسکوپ 50 میلی آپو دو تکه(Caf2) با سه تکه (FPl-53) انجام دادند به چشم دیدند که در بزرگنمایی پایین هر دو تصاویر یکسان و زیبایی رو به نمایش میزارند ولی در بزرگنمایی بالا آپو Dublet در اطارف ستاره یه هاله باریک قرمز رنگی رو ایجاد کرده ولی تصاویر روشن تر از Triplet است و وقتی با Triplet نگاه کردند در بزرگنمایی بالا به به قدری خطای رنگی کم بوده که میشه گفت صفر!
البته آپوکروماتیک Dublet و Triplt رو بر اساس یه سری مشخصات از جمله نوع عدسی(از 4نوع بالا) ، ضریب شکست نوری، ابعاد عدسی،مقدار پراکندگی،نسبت کانونی و ... طراحی میکنند.
پس در هنگام خرید : اگه نیاز به بزرگنمای کمی دارید از دوتکه و اگه به بزرگنمای بالا( رصد سیارات) نیاز دارید از سه تکه استفاده کنید و بخرید.
__________________________________________________ _____________________
نامفهوم : من تو سایت تلسکوپ اوریون و جاهای دیگه از جمله ویلیام دیدم که از تلسکوپ سه تکه آپو استفاده شده ولی فقط سه تکه بودند رو نوشته!

mh.noori
11-25-2010, 12:43 PM
جناب astronomer169 عزیز بسیار عالی راجب به شیشه ها و عدسی های ED تحقیق کردید ... با این سطح اطلاعات ، دوستان اگر خیال تهیه تلسکوپ شکستی داشته باشن ، حتما متوجه ساختار و نوع نیازشون شده اند ...

169
11-25-2010, 06:01 PM
خواهش میکنم آقای نوری!!!قابلی نداشت!فکر کنم دیگه باید بریم سراغ بحث اصلی ! تکنیک های عکاسی :orly: ادامه بدید ...

mh.noori
11-25-2010, 07:09 PM
برای عکاسی از اسمان شب در اولین قدم بعد از پیدا کردن مکانی مناسب جهت عکاسی نجومی نیاز به ابزارهای دقیقی داریم که ، در پستهای گذشته تا حدودی به خواص و موارد فنی تلسکوپ شکستی پرداخته شد ...

عکاسی نجومی نیاز به یک اسقرار قوی و دقیق دارد . پایه و مقر تلسکوپ به اندازه خود تلسکوپ اهمیت دارند ...

پایه های ارزان قیمت و بی کیفیت نتایج خوبی برای عکاسی و حتی رصد نخواهند داشت ، ابزار بی کیفیت عکاسی را مجبور به تعویض وسایل و هزینه بیشتر و یا رها کردن کار خواهد کرد !

برای نوردهی طولانی مدت پایه ای نیار داریم که محور بعد در امتداد استوای سماوی حرکت کند .

برای تنظیم این پایه ها ، جهت عکاسی نجومی نیاز به قطبی کردن سه پایه داریم . قطبی کردن تلسکوپ اهمیت زیادی دارد و باید بدقت اینکار انجام شود ...

169
11-30-2010, 04:57 PM
آقای نوری با تلسکوپ های دابسونی میشه از سیارات پر نور عکس گرفت دیگه بدون موتور؟!!!
راستی در قطب جنوب چطوری قطبی میکنن تلسکوپ های استوایی رو؟!!
برای عکاسی طولانی مدت با مقر از گاید تلسکوپ و گاید دوربین هم استفاده میکنند.میدونید دقیقا تا چه مقدار میشه عکاسی کرد؟!! مثلا با مقدر heq5 یک دقیقه نوردهی کنیم بدون خطا اون وقت چقدر با همین حال + گاید تلسکوپ میشه نوردهی کرد؟!!!

Astronomer
11-30-2010, 05:01 PM
آقای نوری با تلسکوپ های دابسونی میشه از سیارات پر نور عکس گرفت دیگه بدون موتور؟!!!
راستی در قطب جنوب چطوری قطبی میکنن تلسکوپ های استوایی رو؟!!
برای عکاسی طولانی مدت با مقر از گاید تلسکوپ و گاید دوربین هم استفاده میکنند.میدونید دقیقا تا چه مقدار میشه عکاسی کرد؟!! مثلا با مقدر heq5 یک دقیقه نوردهی کنیم بدون خطا اون وقت چقدر با همین حال + گاید تلسکوپ میشه نوردهی کرد؟!!!
در قطب جنوب قطبي نميكنن چون ميتونن براي عكاسي از سمت ارتفاعي ها هم استفاده كنند! منظورم اينه كه سيستم ميل زاويه ساعتي با سيستم سمت ارتفاعي منطبق ميشه!

169
11-30-2010, 05:20 PM
اون که اره ااگه دقیق در قطب باشیم من اشتباهی گفتم!! منظورم نمیکره جنوبی بود!!!!:thumbsup:

Astronomer
11-30-2010, 05:34 PM
اون که اره ااگه دقیق در قطب باشیم من اشتباهی گفتم!! منظورم نمیکره جنوبی بود!!!!:thumbsup:
فكر كنم يك روشي هست كه با موتور روشن و با ستاره هاي نزديك افق شرقي و غربي انجام ميشه كه ميگن دقتشم بالاست! اما دقيقا كه مراحل اين كار چي هست رو نميدونم!!!

mh.noori
12-02-2010, 08:57 AM
سلام .
من را ببخشید بابت مدتی که در خدمت دوستان نبودم ...

در هر یک از نیمکره های زمین یک ستاره را که نزدیک ترین فاصله را از محور فرضی زمین دارد به عنوان ستاره ی راهنما جهت قطبی کردن استفاده می کنند ...

نیمکره شمالی ستاره آلفای صورت فلکی دب اصغر ( ستاره قطبی ) و در نیم کره جنوبی ستاره سیگمای صورت فلکی هشتک ( octans)

با تلسکوپهایی با پایه های سمتی - ارتفاعی که مقر دابسونی را هم شامل میشه نمیشه مدت نوردهی سنسور یا فیلم را طولانی در نظر گرفت و فقط از اجرام پور نور که برای ثبت نیاز به زمان کمی جهت نوردهی دارند میشه عکاسی کرد ... مثل ماه و مشتری ...

mh.noori
12-13-2010, 09:58 PM
ستاره های راهنما در نیمکره شمالی و جنوبی دقیقا روی امتداد محور زمین نیستند .اگر قرار باشد که این ستاره ها را با چشم در مرکز میان دید قراربدهیم ، دقت خوبی حاصل نخواهد شد ...
چاره چیست ؟
با اندکی انحراف در قرار دادن این ستاره ها در مرکز، مقر استوایی ماخیلی بهتر قطبی شده است ...
اما اینکه این انحراف باید به چه میزانی باشد ، باچشم عملی امکان پذیر نیست !
چاره این کار دوربین قطبی می باشد ...این دوربین ها بزرگنمایی کمی دارند ...در این ابزار محل قرارگیری ستاره راهنما نسبت به صورت های فلکی مجاور ان روی یک صفحه علامت گذاری شده اند ...

169
12-25-2010, 08:37 PM
آقای نوری منتظر بقیه مطالب مفیدتون هستیم

mh.noori
12-25-2010, 11:40 PM
سلام ...

دررشته های مختلف عکاسی ، انواع ابزار ، از انواع بسیار ساده تا دستگاه های دقیق و یپشرفته نیاز هست ...

در عکاسی منظره ، لنزهای واید و ...
در عکاسی چهره ، لنزهای تله و ...

در عکاسی نجومی ، بواسطه دقتی که در این ثبتها باید وجود داشته باشه ، مجبور به استفاده از الات دقیق و البته گران قیمت هستیم ...

هر چند نه اینکه نتوان با وسایل ارزان قیمت کار کرد ... به عنوان مثال عکاسانی در ایران هستند که خیلی از دوستان نجومی حتما تا بحال تصاویرشون را دیده اند...
یکی از همین اساتید از دوربینهای قدیمی فیلمی برای عکاسی طبیعت با سوژه های نجومی استفاده می کنند ...

با این وصف خیلی از دوستداران عکاسی نجومی از ترس تهیه ابزارالات گرانقیمت ، از خیر عکاسی می گذرند و اینگونه می شود که تاپیک عکاسی نجومی بی رونق می ماند ...

به هر حال خوب است که دوستان در یک جمع پویا و خلاق در پیشبرد این تالار سهمی داشته باشند ...

Astronomer
12-26-2010, 12:13 AM
نميدونم اين سؤال رو ميشه اينجا پرسيد يا نه ولي ميپرسم اگر مدير تالار تشخيص دادند حذفش كنند!!!

من يه دوربين ديجيتال 10مگاپيكسل پاناسونيك دارم.(كه البته بهم هديه شده)

تو فكر خريد ابزار رصدي بودم كه به اين نتيجه رسيدم كه بهترين چيز براي من يه دوربين دوچشمي 25در100 هست فقط مونده كه چطور ميتونم باهاش عكس بگيرم!!!

سؤال: چطور ميشه با يه دوربين ديجيتال و دوربين دوچشمي از آسمون عكاسي كرد؟؟

mh.noori
12-26-2010, 09:30 AM
در روش عکاسی افوکال دوربین را با وسیله ای در پشت چشمی ثابت نگه می دارند ...
حتما باید از سه پایه استفاده شود ...
اگر در هنگام عکاسی متوجه گیجی فوکوس دوربین شدید ، در صورت امکان ، فوکوس دستی را فعال کنید ...
نورسنجی در بعضی از دوربینهای خانگی ممکنه دردسر ساز باشه ... انواع مدهای نورسنجی را در صورت امکان امتحان کنید ...
دوربینهای دیجیتال انواع مختلفی دارند و مگا پیکسل معیار سنجش کیفیت و یا کارایی اونها نیست ... اگر تنظیمات دستی در دوربین موجود باشد ، کار خیلی راحت تر می شود (نورسنجی ، فوکوس ، سرعت ، دیافراگم و ... )
در این روش و با این ابزار بهترین سوژه برای عکاسی ماه است .
زمان نوردهی به سنسور کم است و میتوان از حساسیتهای پایین سنسور که داری نویز کمی هم هستند استفاده کرد و این یعنی کیفیت خروجی بدون نقاط قرمز رنگ ...

169
12-31-2010, 07:10 AM
یه سوال کوچک
وصل کردن مستقیم دوربین به فکوسر تلسکوپ برای عکاسی پریم فوکوس برای مدت طولانی مشکلی پیش نمیاره برای دوربین؟!! یعنی میشه برای مدت طولانی از دوربین عکاسی مثله دوربین های سی سی دی استفاده کرد؟!:have a nice day:

mh.noori
12-31-2010, 11:19 AM
اگر منظور شما استفاده از تلسکوپ به عنوان لنز با فاصله کانونی ثابت ( پرایم ) هست ، فکر نمیکنم که مشکلی پیش بیاد ...

البته در مورد دوربینهای دیجیتال به علت جذب گرد و خاک خیلی زیاد سنسور ، اگر اتصال بین دوربین و تلسوپ خوب درز بندی نشده باشه ، ممکن هست که سنسور دوربین کثیف بشه و این یعنی دردسر ...

حتی در موقع تعویض لنز دوربین هم باید سعی کنیم در مکانی اینکار را انجام بدیم که گرد و خاک در هوا زیاد نباشه ( معمولا بادوربین خاموش که جذب گرد خاک هم کمه )

lightcatcher
01-09-2011, 07:56 PM
سلام دوستان
از این به بعد قصد دارم مقالات عکاسی نجومی که نویسنده ی اونا خودم هستم رو اینجا برای دوستان قرار بدم.
امیدوارم که مفید واقع بشم.

lightcatcher
01-09-2011, 07:59 PM
4 نکته مهم در عکاسی نجومی
نویسنده : کیارش مشعوفی
1.انتخاب دوربین مناسب : دوربین مناسب عکاسی نجومی دوربینی است که دارای حالت تنظیمات دستی باشد و بتوان میزان نوردهی ، میزان حساسیت و میزان گشودگی دیافراگم را مشخص کرد.
برای عکاسی اعماق آسمان بهتر است دوربین سبکی را انتخاب کنید تا وزن کلی ابزار های شما کم شود و به موتور و فوکوسر تلسکوپ فشار وارد نشود.
داشتن حالت نمایش زنده یا LiveView فرآیند فوکوس کردن را برای شما بسیار آسان می کند.
مطمئن شوید که ابزار جانبی دوربین انتخابی شما در بازار موجود است و تبدیل ها و حلقه های اتصال آن و همچنین دکلانشور آن به آسانی یافت می شود.
سعی کنید دوربین خود را از بین دو شرکت کانن یا نیکون انتخاب کنید زیرا لوازم جانبی آنها به وفور یافت می شود و تجربه عکاسان نجومی نشان داده است که حسگر دوربین های این دو شرکت برای عکاسی نجومی مناسبند و نویز کمی در تصاویر ثبت شده توسط آنها وجود دارد.
فریب حقه ی "مگاپیکسل" را نخورید !
مگاپیکسل بیشتر لزوما به معنای کیفیت بیشتر نیست .
با یک دوربین 8 مگاپیکسلی می توان تصاویر بسیار عالی ای از اجرام آسمانی به دست آورد.
میزان عمر باتری دوربین عامل دیگری است که در عکاسی نجومی موثر است . تمام شدن باتری دوربین در حین یک پروژه ی عکاسی بدترین اتفاقی است که می تواند بیافتد !
قبل از خرید حتما در مورد عمر باتری دوربین با افراد مطلع مشورت کنید.
2.انتخاب مقر مناسب : عکاسی اعماق آسمان بدون یک پایه ی موتور دار غیر ممکن است .
فراموش نکنید که برای عکاسی اعماق آسمان به یک پایه ی استوایی نیاز دارید و با یک پایه ی سمتی-ارتفاعی به نتیجه ی مطلوبی نمی رسید.
ابتدا سوژه ی عکاسی خود را مشخص کنید . اگر هدف شما عکاسی از کهکشان راه شیری است مقر هایی مانند EQ3-2 برای شما مناسب خواهند بود و بدون نیاز به یک تلسکوپ می توانید دوربین خورد را بر روی مقر سوار کنید و عکاسی را شروع کنید.
اما اگر هدف شما عکاسی از اجرام عمقی تر آسمان مانند سحابی ها و کهکشان ها است باید مقر هایی دقیق تر با تحمل وزن بیشتر مانند EQ5 یا EQ6 یا LXD75 را انتخاب کنید که عموما می توانند تا وزن 15 کیلوگرم و بیشتر را تحمل کنند .
در انتخاب مقر سعی کنید آنهایی را انتخاب کنید که دارای دوربین قطبی کننده هستند .
وجود این دوربین فرآیند قطبی کردن مقر را بسیار سریع و آسان می کند.
در هنگام خرید مقر ، به سه پایه ی آن نیز توجه داشته باشید . سه پایه هایی محکم و با پایه هایی قطور برای عکاسی نجومی مناسبند.
بهترین ابزار های عکاسی بر روی پایه هایی سبک و لرزان ، ارزشی نخواهند داشت ، پس بودجه ای مناسب برای خرید مقر در نظر بگیرید و اهمیت داشتن مقری مناسب را در عکاسی فراموش نکنید.
3.انتخاب تلسکوپ مناسب : تلسکوپ شما نقش بسیار مهمی در کیفیت عکس شما خواهد داشت.
تلسکوپ های شکستی و به خصوص آپوکروماتیک ها مناسب ترین تلسکوپ ها برای عکاسی اعماق آسمان هستند . کیفیت بالای این ابزار ها و ناچیز بودن ابیراهی رنگی و کروی ، کوتاه بودن طول لوله و سبک بودن آنها ، قرار داشتن فوکوسر در انتهای تلسکوپ باعث شده تا تلسکوپ های شکستی به ابزار مورد علاقه ی عکاسان اعماق آسمان بدل شوند.
تلسکوپ های نیوتونی به دلیل داشتن خطای کروی و سنگین بودن آنها ، برای عکاسی اعماق آسمان توصیه نمی شوند ولی نوعی از تلسکوپ های نیوتونی که در دسته ی تلسکوپ های کاتادیوپریک قرار می گیرند به تلسکوپ های اشمیت نیوتونی معروف اند.
تفاوت اشمیت نیوتونی ها با تلسکوپ های نیوتونی در وجود تیغه ی تصحیح کننده ای است که در دهانه ی این تلسکوپ ها نصب شده .
این عدسی یا تیفه ی تصحیح کنند خطای کروی و رنگی تلسکوپ های نیوتونی را بسیار کاهش می دهد و برای عکاسی نجومی مناسب می سازد .
در هنگام خرید ، توجه داشته باشید که تلسکوپی با نسبت کانونی پایین انتخاب کنید .
تلسکوپ هایی با نسبت کانونی بالای 8 برای عکاسی اعماق آسمان مناسب نیستند .
قطر دهانه نیز عاملی موثر در انتخاب تلسکوپ است اما توجه داشته باشید که کیفیت تلسکوپ در درجه ی اول قرار دارد .
بسیاری از عکاسان نجومی با تلسکوپ هایی با قطر دهانه ی 66 میلیمتر عکس هایی تهیه می کنند که بسیار دیدنی و زیبا هستند.
پس ابتدا به کیفیت عدسی و آینه ی تلسکوپ توجه فرمایید و در مرحله ی بعد به قطر دهانه توجه کنید.
فوکوسر نصب شده بر تلسکوپ بسیار مهم است . فوکوسر هایی که دارای دو سرعت هستند کار فوکوس کردن را بسیار راحت می کنند.
فوکوسر باید محکم باشد و تحمل وزن دوربین را داشته باشد . همچنین فوکوسر باید قابلیت قفل شدن را دارا باشد تا زمانی که به فوکوس مناسب رسیدید آن را قفل کنید تا دیگر از فوکوس خارج نشود.
اگر تلسکوپ انتخابی شما شکستی است ، توجه کنید که دارای محافظ شبنم باشد . محافظ شبنم قطعه ای است که بر دهانه ی تلسکوپ نصب می شود و طول لوله تلسکوپ را افزایش می دهد و در هنگام عکاسی باعث می شود تا قطرات شبنم بر روی عدسی بوجود نیاید و مانع عکاسی نشود.
وزن تلسکوپ نباید زیاد باشد تا حمل نقل آن به مناطق رصدی آسان باشد و همچنین به موتور مقر فشار وارد نشود.
یک تلسکوپ 70 میلیمتری شکستی را می توان در کوله پشتی خود جای داد اما برای حمل و نقل یک شکستی 5 اینچ یا یک نیوتونی 8 اینچ به کیف حمل نقل نیاز خواهید داشت.
4.فیلتر ها : فیلتر ها در عکاسی نجومی نقش مهمی دارند . فیلتر های آلودگی نوری باعث می شوند تا در شهر بتوانید از بعضی از اجرام عکاسی کنید . این فیلتر ها در خارج از شهر و زیر آسمانی تاریک باعث افزایش کنتراست تصویر می شوند.
فیلتر های سحابی باعث می شوند تا سحابی ها در طول موج های مختلف راحت تر ثبت شوند . فیلتر های کاهنده ی نور بنفش باعث می شوند تا خطای رنگی تلسکوپ های شکستی کاهش یابد.
فیلتر ها بسیار متنوع هستند و استفاده از آنها در عکاسی نجومی می تواند منجر به ثبت تصاویر بی نظیری شود پس آنها را فراموش نکنید.

lightcatcher
01-10-2011, 05:32 PM
دوستان سطح مقاله رو چطور ارزیابی می کنید؟
سطحش خیلی پایینه ؟ یا از همین سطح شروع کنم و ادامه بدم ؟

lightcatcher
01-10-2011, 05:38 PM
مقدمه ای بر عکاسی آسمان شب

اگر شما یک ستاره‌شناس هستید و به عکاسی آسمان شب علاقه دارید و نمی دانید که با دوربین خود چگونه می‌توانید عکاسی را شروع کنید، این مقاله مخصوص شماست !
جالب است بدانید که شما با هر دوربینی، بله درست خواندید، با هر دوربینی می توانید عکاسی از آسمان شب را شروع کنید! عکاسی از طلوع و غروب خورشید، ثبت مقارنه‌ها و اختفاها ، و عکاسی از پیکرنماها (صورتهای فلکی ) همه و همه با یک دوربین عادی دیجیتال که امروزه در بیشتر خانه‌ها یافت می شود امکان پذیر است.
و اگر شما دارای تلسکوپ هم هستید، می توانید از برخی از سیاره‌ها و ماه، عکاسهای دقیق و زیبایی تهیه نمایید. شاید بپرسید پس سحابی ها و کهکشان ها چه می شوند؟
برای عکاسی از سحابی‌ها و کهکشان‌ها که از این به پس آن‌ها را اجرام اعماق آسمان می نامیم، به یک دوربین، تلسکوپ و پایه‌ی استوایی موتوردار نیاز خواهید داشت که به وسیله‌ی آن بتوانید ستاره‌ها را دنبال کنید ( زیرا با چرخش زمین مکان ستاره‌ها در آسمان تغییر می کند) و در نتیجه بتوانید مدت طولانی نوردهی کنید. با پایه‌های سمتی ـ ارتفاعی موتوردار نیز می‌توان از اجرام پرنوری که در اعماق آسمان هستند تصویر تهیه کرد، اما در این صورت دست شما برای نوردهی های بلند مدت بسته خواهد بود !
اما با شنیدن اسم تجهیزات گران قیمتی مثل تلسکوپ‌های موتوردار و سیستم جستجوی خودکار ( GOTO ) و... از عکاسی آسمان شب دل نکنید. همانطور که قبلا هم گفتم شما می توانید برای شروع عکس‌های فوق العاده‌ای از ترکیب مناظر زمینی با یک پیکرنما ( صورت فلکی ) تهیه کنید و این نوع عکاسی تنها نیاز به یک دوربین دیجیتال و یک سه پایه ی معمولی خواهد داشت.
برای شروع ، آشنایی با چند اصطلاح عکاسی را لازم می دانم

میزان نوردهی :
به غیر از ماه و خورشید، بقیه ی اجرام قابل عکاسی در آسمان معمولاً بسیار کم نور هستند و این به این معناست که برای ثبت یک تصویر آنها تا جایی که میشود، می توان از جرم مورد نظر نور جمع آوری و ضبط کرد! در دوربین های عکاسی ، میزان نور ورودی و ضبط شده به دو عامل بستگی دارد. اولین دلیل، مدت زمانی است که حسگر دوربین ( CCD ) تحت تابش نور قرار گرفته است که این عامل همان میزان نوردهی است و بدیهی است که هرچه این زمان بیشتر باشد، نور ثبت شده توسط حسگر دوربین بیشتر خواهد بود.
میزان نوردهی در دوربین های دیجیتال از کسری از ثانیه مانند یک چهار هزارم ثانیه شروع می شود و در بعضی از آنها تا 20 یا 30 ثانیه نیز قابل تغییر است. ( نور جمع آوری شده در یک عکس با نوردهی یک هزارم ثانیه بیشتر از یک عکس با نوردهی 20 ثانیه است ) بیشتر دوربین های حرفه‌ای که به نام DSLR مشهور هستند ( به صورت مفصل توضیح خواهیم داد ) دارای حالتی به نام Bulb در تنظیمات نوردهی خود هستند. این حالت به شما اجازه می دهد که پرده‌ی جلوی حسگر دوربین که همان شاتر نام دارد به مدت دلخواه شما باز بماند و حسگر دوربین نور را جمع آوری می کند و تا شما بار دوم اقدام به فشار دادن دکمه‌ی دوربین نکنید این فرآیند ادامه خواهد یافت. مزیت این حالت این است که شما می توانید به مدت زمان دلخواه نوردهی نمایید ( بیش از 30 ثانیه ).

پس نتیجه می گیریم نوردهی اتوماتیک دوربین که برای عکاسی در طول روز استفاده می شود، در عکاسی آسمان شب کاربردی ندارد و این شما هستید که با توجه به جرم مورد نظرتان، نوردهی را تنظیم کنید.
دومین دلیل، میزان گشودگی دیافراگم است !دیافراگم دریچه‌ای است که در لنز دوربین وجود دارد و قطر این دریچه قابل تغییر است. هرچه که قطر این دریچه بیشتر باشد، میزان نور ورودی به دوربین بیشتر خواهد بود.
میزان گشودگی دریچه‌ی دیافراگم با اعداد خاصی در دوربین تعیین می شود. این اعداد با قطر دریچه‌ی دیافراگم رابطه ی عکس دارند به عنوان مثال دیافراگم 2.8 که با نماد f/2.8 نشان داده می شود ، گشادتر و بزرگتر از دیافراگم 6 یا f/6 است

حداقل و حداکثر میزان گشودگی دیافراگم به لنز شما بستگی دارد. پس هنگام خرید و انتخاب لنز سعی کنید لنزی را انتخاب کنید که دارای حداقل گشودگی دیافراگم کمتری باشد ( کمی در این مورد فکر کنید و دلیل آن را برای خودتان توجیح کنید!

حساسیت یا ISO
حساسیت یا ایزو ( ISO ) پارامتری فرضی در دوربین است. در واقعیت شما نمی توانید حساسیت حسگر دوربین را تغییر بدهید اما این پارامتر را می توان به صورت نرم‌افزاری تغییر داد. معمولا گستره ی ISO در دوربین‌ها از 100 شروع می شود و به صورت 200 ، 400 ، 800 و عموما تا 1600 ادامه پیدا می کند و البته در دوربین های دیجیتال حرفه ای تر تا 12800 ! افزایش حساسیت تصویر مانند افزایش نوردهی ، تصویر نهایی را روشنتر می کند و شما با افزایش حساسیت می توانید میزان نوردهی را کمتر کنید . برای مثال یک عکس با نوردهی 30 ثانیه و ایزو 100 کم نورتر از یک عکس با همان نوردهی و ایزو 200 است و یا یک عکس با نوردهی 1 دقیقه و ایزو 100 کم نور تر و تاریکتر از یک عکس با نوردهی 30 ثانیه و ایزو 1600 خواهد بود . اما آیا این مشکل است یا نه؟ با افزایش ایزو ، میزان نویز ( Noise ) عکس بالا خواهد رفت، یعنی هرچه حساسیت تصویر بالاتر باشد، نویز موجود در عکس نهایی بیشتر خواهد شد و در نتیجه کیفیت پایین تر خواهد آمد.

تمرین 1 :

چراغ های حیاط خانه را خاموش کنید و تنها یک چراغ روشن بگذارید و چند عکس با مشخصات زیر بگیرید و آنها را مقایسه کنید :
عکس اول : نوردهی 4 ثانیه ، ایزو 100 ، دیافراگم حداقل ( بستگی به دوربین شما دارد )
عکس دوم : نوردهی 8 ثانیه ، ایزو 100 ، دیافراگم ثابت
عکس سوم : نوردهی 4 ثانیه ، ایزو 400 ، دیافراگم ثابت
عکس چهارم : نوردهی 4 ثانیه ، ایزو 400 ، دیافراگم 2 گام بیشتر ( به میزان 2 مرحله دیافراگم دوربین را نسبت به حالت اول بیشتر کنید )
توجه : در هیچ کدام از عکس های فوق فلاش نزنید .

توضیح : تنظیمات فوق را تنها در حالت درستی یا manual دوربین می توان انجام داد. نوردهی در دوربین ها با واژه ی Exposure ، دیافراگم Aperture و حساسیت یا ایزو با ISO مشخص می شوند.

169
01-10-2011, 05:43 PM
دوستان سطح مقاله رو چطور ارزیابی می کنید؟
سطحش خیلی پایینه ؟ یا از همین سطح شروع کنم و ادامه بدم ؟

آقای معشوفی فکر میکنم از پایه شروع کنی و همین طور سطحشو بالاببری دیگه گله و شاکی از این نظر که من نفهمیدم و نمیدونم چیکار کنم و .... دیگه نیست!!! از همین پایه شرع کن برو بالا :thumbsup:

lightcatcher
01-11-2011, 11:51 AM
باشه ، همینکارو می کنم.
دوستان هر سوال تکنیکالی و فنی داشتن می تونن بپرسن.

Setare KOchOlO
01-11-2011, 12:04 PM
سلام...

آقاي مشعوفي اگه لطف كنين و درمورد ابزار هاي مورد نياز عكاسي هم بگين خيلي ممنون مي شم!!!!
در مورد پايه هاي دوربين هم توضيحاتي بدين!!!!

Edwin
01-11-2011, 04:13 PM
به خاطر مقالات خوبتون ممنون

فقط یک مشکل هست که این مقالات اصلآ عکس نداره . اگر بتونید در مقالات عکس هم قرار بدید خیلی خوب میشه

lightcatcher
01-11-2011, 06:45 PM
در مورد تجهیزات لازم برای عکاسی مفصل توضیح خواهم داد.
در مورد پایه ی دوربین هم توضیح می دم ولی فعلا این موارد را در نظر داشته باشید که پایه ی مناسب عکاسی پایه ای است که ارتفاع آن حداکثر 10 سانت از قد خودتان کوتاه تر باشد و قابلیت نتظیم ارتفاع را داشته باشد .
پایه باید محکم و استوار باشد و به خوبی با زمین درگیر شود . داشتن تراز بر روی پایه مزیت بزرگی محسوب می شود.
هد پایه باید روان باشد و در جهات مختلف به نرمی و راحتی و با کمترین فشار حرکت کند.
تا جایی که ممکن است سعی کنید پایه قطعات پلاستیکی نداشته باشد زیرا در هوای سرد دچار مشکل می شوند.
پایه های بسیار سنگین هم مناسب نیستند . داشتن کیف حمل و نقل بسیار مناسب است.

از این به بعد سعی می کنم هر جایی که لازم بود از عکس آموزشی هم استفاده کنم.
از همه ممنونم

lightcatcher
01-13-2011, 10:18 PM
10 جرم برتر برای عکاسی
در در این مقاله با توجه به تجربه ی شخصی نویسنده در عکاسی نجومی ، سعی شده تا اجرامی زیبا که با حداقل امکانات و تجربه قابل عکاسی می باشند را معرفی کرده و نکاتی که در عکاسی از آنها لازم است را یادآور شویم.

1- سحابی جبار : بی شک زیباترین و دلربا ترین سحابی آسمان شب ، سحابی جبار یا m42 می باشد . رنگ های گوناگون ، درخشش بسیار و وسعت این سحابی در آسمان شب آن را به جرمی ایده آل برای عکاسی بدل کرده است.
با کوچکترین تلسکوپ ها و دوربین های معمولی می توان از این جرم زیبا به راحتی عکاسی کرد.
برای ثبت این جرم به حداقل 2 دقیقه نوردهی نیاز است . در عکاسی از سحابی جبار ، چندین عکس با نوردهی های متفاوت بگیرید و سپس آنها را با یکدیگر ترکیب کنید تا تصاویری خارق العاده به دست آورید. از نوردهی های 30 ثانیه ای شروع کنید و تا 4 دقیقه ای ادامه دهید.
ثبت گاز های کم نور اطراف این سحابی چالشی است که به عکاسان با تجربه تر پیشنهاد می شود !

2-خوشه دوتایی اچ و خی : عکاسی از خوشه های ستاره ای لذت بسیاری دارد و این لذت هنگامی بیشتر می شود که بتوان 2 خوشه را همزمان در یک فریم عکاسی کرد !
خوشه دوتایی در صورت فلکی برساوش قرار دارد و در آسمانی تاریک با چشم برهنه به آسانی دیده می شود. این 2 خوشه پرنور اجرام بسیار مناسبیب برای عکاسی هستند . تنوع رنگ ستارگان و پر نور بودن این جرم باعث شده تا با هر ابزاری بتوان از آن عکاسی کرد.
اگر لنز یا تلسکوپ شما دارای میدان دید بازی باشد ، می توانید هر دو خوشه را در یک تصویر ثبت کنید و در غیر این صورت ، این جرم می تواند سوژه ی خوبی برای تمرین عکاسی موزاییکی باشد. با میدان دید بسته تر ، می توان هر کدام از خوشه ها را جداگانه ثبت کرد و سپس با ویرایش این 2 عکس ، عکسی واحد به دست آورد.
نوردهی های بالای 2 دقیقه با حساسیت بالا (800 به بالا) برای ثبت این جرم پیشنهاد می شود.

3- خوشه کروی هرکول : M13 یا خوشه ی کروی هرکول ، بهترین خوشه ی کروی برای عکاسی می باشد . ستارگان فشرده ی این خوشه در عکس ها به خوبی ثبت می شوند و نور زیاد آن باعث می شود تا بتوانید عکسی شفاف از آن بدست آورید.
این خوشه ی زیبا همانطور که از نامش پیداست ، در صورت فلکی هرکول قرار دارد.
در عکاسی از این جرم باید توجه داشته باشید که تلسکوپ و دوربین به خوبی کانونی شده باشند تا بتوان ستارگان فشرده ی هسته ی این خوشه را به درستی ثبت کرد.
برای عکاسی از این جرم نوردهی های بالای 90 ثانیه پیشنهاد می شود گرچه که برای ثبت شکوه این خوشه باید حداقل 5 دقیقه نوردهی کرد.

4-سحابی سیاره نمای دمبل : سحابی دمبل از زیباترین سحابی های آسمان شب است که آن را با نام m27 نیز می شناسیم.
رنگ های متنوع این سحابی و شکل ظاهری آن بسیار جذاب و دوست داشتنی است و به خوبی می تواند کادر دوربین شما را زینت بخشد.
در عکاسی از این جرم ثبت رنگ سبز این سحابی کاری آسان است و قسمت مشکل آن ثبت رنگ قرمز حاشیه ی این سحابی است.
بهتر است با تلسکوپی با بزرگنمایی بالا به سراغ این سحابی بروید.
استفاده از دوربین های اصلاح شده برای ثبت رنگ قرمز این سحابی ، پیشنهاد می شود
نوردهی های بالای 4 دقیقه با حساسیت بالا برای عکاسی از این جرم بسیار مناسب است

5-سحابی مرداب : سحابی مرداب با شماره ی کاتالوگ 8 در فهرست مسیه شناخته می شود.
اگر تیز بین باشید ، در آسمانی تاریک با چشم برهنه می توانید آن را در مرکز راه شیری شکار کنید.
سحابی مرداب بسیار پر نور است اما تابش در طول موج هیدروژن آلفا و رنگ قرمز آن باعث شده تا برای عکاسی از آن به دوربینی اصلاح شده نیاز پیدا کنید.
البته با دوربین های اصلاح نشده نیز به خوبی می توان از آن عکاسی کرد اما به نوردهی های بلند مدت نیاز است.
گستردگی این سحابی در آسمان ، باعث می شود تا کادر بندی شما راحت تر صورت گیرد .
حتی با تلسکوپی کوچک هم می توان از این جرم عکاسی کرد.
برای ثبت این سحابی با دوربین اصلاح شده به حداقل 2 دقیقه نوردهی و با دوربین های اصلاح نشده به 3 دقیقه نوردهی با حساسیت بالا نیاز است.

6-سحابی سه تکه : سحابی سه تکه یا سه پاره یا m20 به سحابی مرداب بسیار نزدیک است به صورتی که با میدان دید باز ، به راحتی می توان آنها را در یک تصویر ثبت کرد.
سحابی سه تکه با رنگ های قرمز و سبز-آبی خود بسیار دوست داشتنی است و به دلیل درخشش زیاد ، عکاسی از آن کار دشواری نخواهد بود.
خطوط سیاه و تاریکی که این سحابی را به 3 قسمت تقسیم کرده اند ، برای نمود بیشتر به کنتراست بالا نیاز دارند پس برای ثبت آن هرچه نوردهی ها بلند تر باشند بهتر است.
نوردهی های 3 دقیقه ای با حساسیت بالا مناسب هستند.

7-کهکشان آندرومدا : این کهکشان برای هر منجمی آشنا است و بی گمان جزو اولین اجرامی است که از پشت تلسکوپ رصد کرده ایم.
کهکشان آندرومدا با درخشش زیاد خود گزینه ی مناسبی برای عکاسی اعماق آسمان می باشد.
رنگ های اصلی این کهکشان در عکاسی ، آّبی ، زرد و قهوه ای هستند .
تلاش برای ثبت بازو های بیرونی این کهکشان بسیار لذت بخش است و همچنین عکاسی از مرکز این کهکشان بسیار چالش بر انگیز است.
بهتر است با میدان دید باز به سراغ این کهکشان بروید زیرا گستردگی آن ممکن است باعث شود تا به طور کامل در یک تصویر ثبت نشود.
برخلاف چیزی که در اولین بار در عکاسی از این جرم تصور می کردم ، با توجه به نورانیت زیاد ، به نوردهی بلند مدتی برای ثبت تمام جزئیات خود نیاز دارد.
نوردهی های بالای 3 دقیقه با حساست بالا برای ثبت جزئیات و نوردهی های 1 دقیقه ای با حساسیت متوسط برای ثبت مرکز این کهکشان پیشنهاد می شوند.

8-خوشه ی پروین : عکاسی از این جرم آرامش بخش است !
وقتی گاز های آبی رنگ ثبت شده در اطراف ستارگان این خوشه را در دوربین نگاه می کنید لذتی بسیار زیاد نصیب شما می شود.
این خوشه جزو معدود جرم هایی است که هم در میدان دید باز و هم بسته به خوبی ثبت می شود و به دلیل آبی رنگ بودن گاز های اطراف آن ، به دوربینی اصلاح شده نیاز ندارد.
نوردهی های بالای 3 دقیقه مناسب به نظر می رسند.

9- خوشه ی کروی قوس : از لحاظ ظاهری بسیار شبیه m13 است فقط کمی کم شکوه تر !
این خوشه ی پر نور دارای مرکزی فشرده است و هرچه که از مرکز به سمت بیرون می آییم از فشردگی آن کم می شود به طوری که در بیرونی ترین قسمت خود ستارگان به راحتی قابل تفکیک و پخش هستند و همین موضوع باعث شده تا عکاسی از آن را بسیار دوست داشته باشم.
اگر به دنبال یک جرم استثنایی و مناسب برای عکاسی می گردید ، خوشه ی کروی قوس یا همان m22 را فراموش نکنید.
در نوردهی های 2 دقیقه ای ثبت می شود ولی برای نتیجه ی مطلوب نوردهی های بالای 3 دقیقه توصیه می شود

10- خوشه ی باز اردک وحشی : هیچوقت اولین شب عکاسی از این جرم را فراموش نمی کنم . وقتی که در آلودگی نوری شهر شکوه این جرم را در عکس دیدم کاملا مبهوت زیبایی های آن شده بودم.
خوشه ای با ستارگان نا منظم و رنگارنگ که در زمینه ی تاریک آسمان به خوبی خودنمایی می کند.
میدان دید باز را برای عکاسی از این جرم پیشنهاد می کنم.
در نوردهی های 3 دقیقه ای به خوبی ثبت می شود و جزو اجرامی است که به حساسیت بالا نیاز ندارد.
اردک وحشی آسمان را با کد m11 در شب های عکاسی خود فراموش نکنید.

توجه داشته باشید که اجرام فوق ، اجرام مناسب برای شروع عکاسی اعماق آسمان هستند و حتی اگر عکاسی با تجربه باشید ، تصویر برداری از آنها برای شما لذت بخش خواهد بود.
به امید عکس های شفاف و پرستاره ی شما از این اجرام زیبا



کیارش مشعوفی

lightcatcher
01-13-2011, 10:25 PM
10 جرم برتر برای عکاسی
در در این مقاله با توجه به تجربه ی شخصی نویسنده در عکاسی نجومی ، سعی شده تا اجرامی زیبا که با حداقل امکانات و تجربه قابل عکاسی می باشند را معرفی کرده و نکاتی که در عکاسی از آنها لازم است را یادآور شویم.

1- سحابی جبار : بی شک زیباترین و دلربا ترین سحابی آسمان شب ، سحابی جبار یا m42 می باشد . رنگ های گوناگون ، درخشش بسیار و وسعت این سحابی در آسمان شب آن را به جرمی ایده آل برای عکاسی بدل کرده است.
با کوچکترین تلسکوپ ها و دوربین های معمولی می توان از این جرم زیبا به راحتی عکاسی کرد.
برای ثبت این جرم به حداقل 2 دقیقه نوردهی نیاز است . در عکاسی از سحابی جبار ، چندین عکس با نوردهی های متفاوت بگیرید و سپس آنها را با یکدیگر ترکیب کنید تا تصاویری خارق العاده به دست آورید. از نوردهی های 30 ثانیه ای شروع کنید و تا 4 دقیقه ای ادامه دهید.
ثبت گاز های کم نور اطراف این سحابی چالشی است که به عکاسان با تجربه تر پیشنهاد می شود !

2-خوشه دوتایی اچ و خی : عکاسی از خوشه های ستاره ای لذت بسیاری دارد و این لذت هنگامی بیشتر می شود که بتوان 2 خوشه را همزمان در یک فریم عکاسی کرد !
خوشه دوتایی در صورت فلکی برساوش قرار دارد و در آسمانی تاریک با چشم برهنه به آسانی دیده می شود. این 2 خوشه پرنور اجرام بسیار مناسبیب برای عکاسی هستند . تنوع رنگ ستارگان و پر نور بودن این جرم باعث شده تا با هر ابزاری بتوان از آن عکاسی کرد.
اگر لنز یا تلسکوپ شما دارای میدان دید بازی باشد ، می توانید هر دو خوشه را در یک تصویر ثبت کنید و در غیر این صورت ، این جرم می تواند سوژه ی خوبی برای تمرین عکاسی موزاییکی باشد. با میدان دید بسته تر ، می توان هر کدام از خوشه ها را جداگانه ثبت کرد و سپس با ویرایش این 2 عکس ، عکسی واحد به دست آورد.
نوردهی های بالای 2 دقیقه با حساسیت بالا (800 به بالا) برای ثبت این جرم پیشنهاد می شود.

3- خوشه کروی هرکول : M13 یا خوشه ی کروی هرکول ، بهترین خوشه ی کروی برای عکاسی می باشد . ستارگان فشرده ی این خوشه در عکس ها به خوبی ثبت می شوند و نور زیاد آن باعث می شود تا بتوانید عکسی شفاف از آن بدست آورید.
این خوشه ی زیبا همانطور که از نامش پیداست ، در صورت فلکی هرکول قرار دارد.
در عکاسی از این جرم باید توجه داشته باشید که تلسکوپ و دوربین به خوبی کانونی شده باشند تا بتوان ستارگان فشرده ی هسته ی این خوشه را به درستی ثبت کرد.
برای عکاسی از این جرم نوردهی های بالای 90 ثانیه پیشنهاد می شود گرچه که برای ثبت شکوه این خوشه باید حداقل 5 دقیقه نوردهی کرد.

4-سحابی سیاره نمای دمبل : سحابی دمبل از زیباترین سحابی های آسمان شب است که آن را با نام m27 نیز می شناسیم.
رنگ های متنوع این سحابی و شکل ظاهری آن بسیار جذاب و دوست داشتنی است و به خوبی می تواند کادر دوربین شما را زینت بخشد.
در عکاسی از این جرم ثبت رنگ سبز این سحابی کاری آسان است و قسمت مشکل آن ثبت رنگ قرمز حاشیه ی این سحابی است.
بهتر است با تلسکوپی با بزرگنمایی بالا به سراغ این سحابی بروید.
استفاده از دوربین های اصلاح شده برای ثبت رنگ قرمز این سحابی ، پیشنهاد می شود
نوردهی های بالای 4 دقیقه با حساسیت بالا برای عکاسی از این جرم بسیار مناسب است

5-سحابی مرداب : سحابی مرداب با شماره ی کاتالوگ 8 در فهرست مسیه شناخته می شود.
اگر تیز بین باشید ، در آسمانی تاریک با چشم برهنه می توانید آن را در مرکز راه شیری شکار کنید.
سحابی مرداب بسیار پر نور است اما تابش در طول موج هیدروژن آلفا و رنگ قرمز آن باعث شده تا برای عکاسی از آن به دوربینی اصلاح شده نیاز پیدا کنید.
البته با دوربین های اصلاح نشده نیز به خوبی می توان از آن عکاسی کرد اما به نوردهی های بلند مدت نیاز است.
گستردگی این سحابی در آسمان ، باعث می شود تا کادر بندی شما راحت تر صورت گیرد .
حتی با تلسکوپی کوچک هم می توان از این جرم عکاسی کرد.
برای ثبت این سحابی با دوربین اصلاح شده به حداقل 2 دقیقه نوردهی و با دوربین های اصلاح نشده به 3 دقیقه نوردهی با حساسیت بالا نیاز است.

6-سحابی سه تکه : سحابی سه تکه یا سه پاره یا m20 به سحابی مرداب بسیار نزدیک است به صورتی که با میدان دید باز ، به راحتی می توان آنها را در یک تصویر ثبت کرد.
سحابی سه تکه با رنگ های قرمز و سبز-آبی خود بسیار دوست داشتنی است و به دلیل درخشش زیاد ، عکاسی از آن کار دشواری نخواهد بود.
خطوط سیاه و تاریکی که این سحابی را به 3 قسمت تقسیم کرده اند ، برای نمود بیشتر به کنتراست بالا نیاز دارند پس برای ثبت آن هرچه نوردهی ها بلند تر باشند بهتر است.
نوردهی های 3 دقیقه ای با حساسیت بالا مناسب هستند.

7-کهکشان آندرومدا : این کهکشان برای هر منجمی آشنا است و بی گمان جزو اولین اجرامی است که از پشت تلسکوپ رصد کرده ایم.
کهکشان آندرومدا با درخشش زیاد خود گزینه ی مناسبی برای عکاسی اعماق آسمان می باشد.
رنگ های اصلی این کهکشان در عکاسی ، آّبی ، زرد و قهوه ای هستند .
تلاش برای ثبت بازو های بیرونی این کهکشان بسیار لذت بخش است و همچنین عکاسی از مرکز این کهکشان بسیار چالش بر انگیز است.
بهتر است با میدان دید باز به سراغ این کهکشان بروید زیرا گستردگی آن ممکن است باعث شود تا به طور کامل در یک تصویر ثبت نشود.
برخلاف چیزی که در اولین بار در عکاسی از این جرم تصور می کردم ، با توجه به نورانیت زیاد ، به نوردهی بلند مدتی برای ثبت تمام جزئیات خود نیاز دارد.
نوردهی های بالای 3 دقیقه با حساست بالا برای ثبت جزئیات و نوردهی های 1 دقیقه ای با حساسیت متوسط برای ثبت مرکز این کهکشان پیشنهاد می شوند.

8-خوشه ی پروین : عکاسی از این جرم آرامش بخش است !
وقتی گاز های آبی رنگ ثبت شده در اطراف ستارگان این خوشه را در دوربین نگاه می کنید لذتی بسیار زیاد نصیب شما می شود.
این خوشه جزو معدود جرم هایی است که هم در میدان دید باز و هم بسته به خوبی ثبت می شود و به دلیل آبی رنگ بودن گاز های اطراف آن ، به دوربینی اصلاح شده نیاز ندارد.
نوردهی های بالای 3 دقیقه مناسب به نظر می رسند.

9- خوشه ی کروی قوس : از لحاظ ظاهری بسیار شبیه m13 است فقط کمی کم شکوه تر !
این خوشه ی پر نور دارای مرکزی فشرده است و هرچه که از مرکز به سمت بیرون می آییم از فشردگی آن کم می شود به طوری که در بیرونی ترین قسمت خود ستارگان به راحتی قابل تفکیک و پخش هستند و همین موضوع باعث شده تا عکاسی از آن را بسیار دوست داشته باشم.
اگر به دنبال یک جرم استثنایی و مناسب برای عکاسی می گردید ، خوشه ی کروی قوس یا همان m22 را فراموش نکنید.
در نوردهی های 2 دقیقه ای ثبت می شود ولی برای نتیجه ی مطلوب نوردهی های بالای 3 دقیقه توصیه می شود

10- خوشه ی باز اردک وحشی : هیچوقت اولین شب عکاسی از این جرم را فراموش نمی کنم . وقتی که در آلودگی نوری شهر شکوه این جرم را در عکس دیدم کاملا مبهوت زیبایی های آن شده بودم.
خوشه ای با ستارگان نا منظم و رنگارنگ که در زمینه ی تاریک آسمان به خوبی خودنمایی می کند.
میدان دید باز را برای عکاسی از این جرم پیشنهاد می کنم.
در نوردهی های 3 دقیقه ای به خوبی ثبت می شود و جزو اجرامی است که به حساسیت بالا نیاز ندارد.
اردک وحشی آسمان را با کد m11 در شب های عکاسی خود فراموش نکنید.

توجه داشته باشید که اجرام فوق ، اجرام مناسب برای شروع عکاسی اعماق آسمان هستند و حتی اگر عکاسی با تجربه باشید ، تصویر برداری از آنها برای شما لذت بخش خواهد بود.
به امید عکس های شفاف و پرستاره ی شما از این اجرام زیبا



کیارش مشعوفی

Sunrise
02-05-2011, 12:54 AM
سلام

دیروز در وبلاگ روی موج نجوم (http://www.ruyemojenojum.ir/) دیدم که یه مقاله

نوشته شده در مورد معرفی یه کتاب در زمینه عکاسی نجومی؛

سایتی که این کتاب رو معرفی کرده بود هم مقالات خوبی داشت.


(حالا البته نظر حضرات عکاس مهم تره :wink:)

این سایت : catching the light (http://www.astropix.com/index.html)

169
02-05-2011, 12:05 PM
من یه سوالی قبلا توی ذهنم بود ولی نتونستم جوابشو پیدا کنم پس دوستان کمک!!!
دوربین های دیجیتالی که الان هست و مخصوص عکاسی حرفه ای هستند میشه ازشون برای فیلم برداری فول اچ دی استفاده کرد!! مثلا 500 دی کنون(اگه اشتباه نکنم!) قابلیت فیلم برداری داره!!!
نحوه ی فیلم برداریش چطوریه؟!! اون سنسور عکس های مدوام میگیره و مرتب شده اجرا میکنه احتمالا! خب اگه این طوریه یک ایزوی موقع ثبت تصاویر داره!! میخوام بدونم موقع فیلم برداری میشه حساسیت رو دستی تنظیم کرد!؟ پیش پیش ممنون:banana:

mh.noori
02-06-2011, 08:52 AM
سلام ...

در دوربین 60D امکان استفاده از حساسیت به صورت دستی وجود دارد .

بحث در مورد دوربین عکاسی :

http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?t=13

nima
02-06-2011, 12:22 PM
من یه سوالی قبلا توی ذهنم بود ولی نتونستم جوابشو پیدا کنم پس دوستان کمک!!!
دوربین های دیجیتالی که الان هست و مخصوص عکاسی حرفه ای هستند میشه ازشون برای فیلم برداری فول اچ دی استفاده کرد!! مثلا 500 دی کنون(اگه اشتباه نکنم!) قابلیت فیلم برداری داره!!!
نحوه ی فیلم برداریش چطوریه؟!! اون سنسور عکس های مدوام میگیره و مرتب شده اجرا میکنه احتمالا! خب اگه این طوریه یک ایزوی موقع ثبت تصاویر داره!! میخوام بدونم موقع فیلم برداری میشه حساسیت رو دستی تنظیم کرد!؟ پیش پیش ممنون:banana:



خیر .موقع فیلمبرداری نمیتوانید حساسیت را دستی تغییر دهید.چون خود دوربین حساسیت را روی Auto قرار میدهد و شما با فشار دادن دکمه ایزو ، فقط میتوانید ایزو را قفل کنید.
جناب mhn بعد از اینکه astronomer169 عزیز پاسخ را ملاحظه فرمودند لطفا این پاسخ را به تاپیک مربوطه انتقال دهید.
با تشکر

mh.noori
02-06-2011, 02:17 PM
خیر .موقع فیلمبرداری نمیتوانید حساسیت را دستی تغییر دهید.چون خود دوربین حساسیت را روی Auto قرار میدهد و شما با فشار دادن دکمه ایزو ، فقط میتوانید ایزو را قفل کنید.
جناب mhn بعد از اینکه astronomer169 عزیز پاسخ را ملاحظه فرمودند لطفا این پاسخ را به تاپیک مربوطه انتقال دهید.
با تشکر
همانطور که در پست قبلی عرض کردم در دوربین 60d ، می توان حساسیت دوربین را به صورت دستی تغییر داد .

در مورد بدنه 500d اطلاع ندارم ...

بحث در مورد دوربین عکاسی :

http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?t=13

169
02-06-2011, 03:08 PM
ممنون از آقای nima و آقای mhn(آقای نوری)
اگه دوربین روی اتوماتیک تنطیم بشه خب هیچ! حالا چه دوربین هایی ایزوی دستی دارند!! آقای mhn گفتند 60D ! یا هر دوربینی که موقع فیلمبرداری حساسیت دستی داره ! این حساسیت محدوده اش چقدره!؟

nima
02-06-2011, 06:16 PM
بنده در مورد بدنه 500d عرض کردم.
در مورد محدوده ی ایزو در زمان فیلمبرداری هم باید بگم به احتمال 99.9 درصد همان محدوده ی ایزو دوربین برای عکاسی است.
در مورد 500d چون محدوده حساسیت به نور (ISO) از 100 تا 1600 به صورت اتوماتیک است پس ایزویی تا 1600 برای مد فیلمبرداری داریم.
اما برای دوربینی مثل 60d چون انتخاب ایزو در مد فیلمبرداری دستی نیز هست احتمالا تا میزان دلخواه(بسته محدوده ایزوی دوربین،100 تا 6400) میتوانیم میزان حساسیت را تغییر دهیم.

rock_iml
02-16-2011, 09:17 AM
اینجا در مورد عکاسی بحث میشه یا فیلمبرداری ؟
از همگی معذرت می خوام اما باید دقت کنید که حساسیت دوربین تنها تنظیمات برای ثبت بیشتر ستاره نیست در ضمن فیلمبرداری فکر کنم متفاوت تر از عکاسی هست
چون تو فیلمبرداری نوردهی بسته به دوربین با نوردی 1/15 تا1/30 کار میکنه و بالا بردن حساسیت فقط باعث افزایش شدید نویز میشه و همینطور کنتراست تصویر پایین میاد.
در ضمن اکثر کسایی که میشناسم توصیه میکنن از دی اس ال آر ها برای فیلمبرداری نجومی استفاده نکنید
یا از وبکم ها استفاده کنید که سبکتر هست و لرزش ایجاد نمیکنه و یا اینکه با عکاسی پی در پی مثلا 500فریم 10 ثانیه ای و چسبوندن به هم فیلم بسازید .
بهتر نیست به عکاسی نجومی برگردیم
این چیزایی که داره گفته میشه کاملا از بحث اینجا خارج نیست ؟

rock_iml
02-16-2011, 09:24 AM
فكر كنم يك روشي هست كه با موتور روشن و با ستاره هاي نزديك افق شرقي و غربي انجام ميشه كه ميگن دقتش هم بالاست! اما دقيقا كه مراحل اين كار چي هست رو نميدونم!!!

به دلیل این که سیارات پر نور و ماه نیازی به نوردهی بیشتر از 1ثانیه ندارن میشه بدون موتور ردیاب هم عکاسی های خوبی کرد فقط باید لرزش رو به حداقل رسوند
در ضمن پیشنهاد میشه که با دیافراگم بسته عکس های این نمونه گرفته بشه تا وضوح بره بالا یا اینکه یه قسمت از دهانه تلسکوپ رو بپوشونید
به این صورت اعوجاج کم میشه و seeing بد آسمون تاثیر کمتری میذاره

mh.noori
02-16-2011, 12:24 PM
به دلیل این که سیارات پر نور و ماه نیازی به نوردهی بیشتر از 1ثانیه ندارن میشه بدون متوری ردیاب هم عکاسی های خوبی کرد فقط باید لرزش رو به حداقل رسوند
در ضمن پیشنهاد میشه که با دیافراگم بسته عکس های این نمونه گرفته بشه تا وضوح بره بالا یا اینکه یه قسمت از دهانه تلسکوپ رو بپوشونید
به این صورت اعواج کم میشه و seeing بد آسمون تاثیر کمتری میذاره


جناب rock_iml ورودتون را به فروم نجومی آوا استار خوش آمد عرض می کنم .

جوابی که جناب Astronomer در این پست فرمودند ربطی به عکاسی از سیارات ندارد ...

منظور شما را از دیافراگم بسته و تلسکوپ بدرستی متوجه نشدم ! اگر .منظورتون استفاده از یک

دوربین بدون تلسکوپ است ( در عکاسی از ماه کامل ) که قانون F16 باید در نظر گرفته شود و اگر منظور اتصال SLR به تلسکوپ ( بدون لنز دوربین است که دیافراگم لنز دوربین ، دیگر نقشی بازی نمی کند )

و اگر روش آفوکال مد نظر شماست که ...

rock_iml
02-16-2011, 02:12 PM
منظورم هم تو تلسکوپیک هست هم غیر تلسکوپیک . تو تلسکوپ بوسیله دیافراگم (قرار دادن قاب جلوی لوله تلسکوپ ) و تو غیر تلسکوپیک هم با بستن دیافراگم دوربین . با بستن دیافراگم دوربین عکاسی باز هم sharpness افزایش پیدا میکنه .
پس فرقی نداره تو روش عکاسی . اما تو انتخاب حساسیت باید دقت بشه .

rock_iml
02-16-2011, 02:17 PM
از خوش آمد گوییتون ممنون
فکر کنم نقل قول رو اشتباه دادم
نقل قول به پست 36 بود
عذر می خوام

mh.noori
02-16-2011, 02:43 PM
منظورم هم تو تلسکوپیک هست هم غیر تلسکوپیک . تو تلسکوپ بوسیله دیافراگم (قرار دادن قاب جلوی لوله تلسکوپ ) و تو غیر تلسکوپیک هم با بستن دیافراگم دوربین . با بستن دیافراگم دوربین عکاسی باز هم sharpness افزایش پیدا میکنه .
پس فرقی نداره تو روش عکاسی . اما تو انتخاب حساسیت باید دقت بشه .



این موضوع رابطه مستقیم با سایز صفحه حساس به نور دارد .در دوربینهای دیجیتال ،
چگالی بالای پیکسلها می تواند به بالا رفتن عدد DLA منجر شود که عکاس را در بستن دیافراگم محدود می کند ...

بحث در مورد دوربین عکاسی :

http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?t=13

rock_iml
02-16-2011, 02:53 PM
این موضوع رابطه مستقیم با سایز صفحه حساس به نور دارد .در دوربینهای دیجیتال ،
چگالی بالای پیکسلها می تواند به بالا رفتن عدد DLA منجر شود که عکاس را در بستن دیافراگم محدود می کند ...

بحث در مورد دوربین عکاسی :

http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?t=13

عکاس ها دیافراگم رو میبندن تا اعوجاج لایه های جو بالای سرشون (seeing?) رو جبران کنن
با بستن دیافراگم تاثیر اعوجاج کم میشه
مثله موقعی که شما درون تلسکوپ از سیارات فوکوس خوبی ندارید با اینکه هوای صافی هست اما seeing پایینه و با قرار دادن دیافراگم میتونید این مشکل رو تا حد زیادی حل کنید

rock_iml
08-06-2011, 12:20 AM
کسی میتونه یه آموزش کامل برای hdr نجومی ارائه کنه ؟
هم نحوه ی عکاسیش هم نرم افزار

Panahandeh
08-06-2011, 01:04 AM
کسی میتونه یه آموزش کامل برای hdr نجومی ارائه کنه ؟
هم نحوه ی عکاسیش هم نرم افزار

پیش تر؛ یعنی، قبل از حک شدن فروم یک تاپیک به کمک دوستان راه اندازی شده بود که تا جای خوبی هم پیش رفت.

بنا دارم سر فرصت مجددا تاپیک فوق الذکر را احیا کنم اما در حال حاضر متاسفانه مشکلات زیادی هست که فعالیت بنده را محدود کرده.

اما به طور کلی در جواب شما :

در این روش به کمک حداقل دو یا سه عکس با میزان نور کم تا زیاد و انبطاق عکس ها، تصویری با میزان نور مناسب در کلیه بخش ها به دست می آورید.

در حال حاضر امکان گذاشتن عکس را ندارم اما اگر از اینترنت عکس های hdr را سرچ کنید به نمونه هایی بر می خورید که از مثال زیر پیروی می کند:

فرض کنید می خواهید از یک نفر که جلوی برج میلاد ایستاده عکس بگیرید. اگر نور عکس زیاد باشد، برج میلاد و فرد تا حدی مطلوب ولی آسمان بیش از حد پرنور خواهد شد. در این روش به طور مثال یک عکس دیگر در همان کادر ولی با نور کم تر به میزانی که آسمان در آن نور مناسبی دارد نیز گرفته شده و این دو عکس به کمک نرم افزار روی هم منطبق می شوند.

البته نرم افزار های hdr قابلیت های بسیار فراوان دیگری نیز از جمله تنظیم سایه و حتی نویز ریداکشن (البته نه در حد topaz denioise) را نیز دارا می باشند.

نرم افزار هایی برای این کار از جمله pro hdr و photomatix نیز موجود است که بنده با photomatix که به عقیده بنده کار با photomatix آسان تر و با دامنه قابلیت های بیشتری از لحاظ کاربردی است.

بفرمائید این هم از مثال و محل دانلود نرم افزار : http://p30download.com/fa/entry/1740/software/design-graphics/other/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-hdrsoft-photomatix-pro-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C/

rock_iml
08-06-2011, 02:29 AM
ممنون ، اما تئوری ها رو به طور کامل میدونم اما مشکلاتی مثل align نشدن دقیق عکس ها و .... رو نتونستم حل کنم
باز هم ممنون

only orion
08-06-2011, 11:06 AM
این بحث رو چند وقت پیش هم انجام دادیم.شما با استفاده از فتوشاپ میتونید خیلی راحت این کار رو انجام بدید.عکس هایی رو تهیه کنید که یک پله در نور با هم تفاوت داشته باشند.از تاریک ترین عکس شروع کنید.عکس قبلیش را با آن ترکیب کنید.lighten و opacity 50.به همین شکل ادامه بدید و همه ی عکس ها رو روی عکس تاریک بندازید.فقط دقت داشته باشید که opacity رو باید تغییر بدید.مثلا وقتی عکس سوم رو می خواهید روی عکس تاریک بندازید opacity باید روی 100/3 یعنی 33 باشد.به همین شکل پیش بروید تا به روشن ترین عکس برسید و آن را هم روی عکس تاریک بندازید.دقت کنید که باید lighten را انتخاب کنید و opacity هم برای هر عکس تغییر می کند.(این تنظیمات در بخش layer هست)
بعد از تلفیق عکس ها تصویر HDR شده ولی برای پردازش بیشتر می توایند از shadow-highlight هم استفاده کنید.

shiva
08-12-2011, 02:57 PM
یه سوال!:brigade.baka-wolf.c
میخواستم بدونم بارش شهابی امشب رو مثلا با همین دوربینایی که گفتین عکس میگیرین؟
اصلا از بارشای شهابی چطور عکس میگیرن؟ابزار و ....
تنکث:playingsmiley:

only orion
08-12-2011, 03:50 PM
یه سوال!:brigade.baka-wolf.c
میخواستم بدونم بارش شهابی امشب رو مثلا با همین دوربینایی که گفتین عکس میگیرین؟
اصلا از بارشای شهابی چطور عکس میگیرن؟ابزار و ....
تنکث:playingsmiley:
سلام
برای ثبت شهاب ها بهتره از دوربین dslr استفاده بشه.مخصوصا برای این بارش که ماه تقریبا کامل در آسمون هست و اگر از دوربین آنالوگ استفاده کنید مجبورید نوردهی ها رو کوتاه کنید تا آسمونتون اوور نشه.بهتره از روش رد ستارگان استفاده کنید.تعداد زیادی عکس با نوردهی های کوتاه(مثلا 30 ثانیه) و حساسیت بالا(چون شهاب ها خیلی سریع رد میشن و نوردهی زیاد تاثیری نداره و بهتره ایزو بالا باشه) که بعدا در کامپیوتر با هم تلفیق میشن و رد ستاره ها رو تشکیل میدن.سعی کنید کانون بارش هم در کادرتون باشه و بهتره از لنر های واید هم اسفاده کنید تا شانس رد شدن شهاب در عکستون بیشتر بشه.
در پایان امیدوارم از کادرتون کلی شهاب رد بشه.

rock_iml
08-12-2011, 04:09 PM
سلام
برای ثبت شهاب ها بهتره از دوربین dslr استفاده بشه.مخصوصا برای این بارش که ماه تقریبا کامل در آسمون هست و اگر از دوربین آنالوگ استفاده کنید مجبورید نوردهی ها رو کوتاه کنید تا آسمونتون اوور نشه.بهتره از روش رد ستارگان استفاده کنید.تعداد زیادی عکس با نوردهی های کوتاه(مثلا 30 ثانیه) و حساسیت بالا(چون شهاب ها خیلی سریع رد میشن و نوردهی زیاد تاثیری نداره و بهتره ایزو بالا باشه) که بعدا در کامپیوتر با هم تلفیق میشن و رد ستاره ها رو تشکیل میدن.سعی کنید کانون بارش هم در کادرتون باشه و بهتره از لنر های واید هم اسفاده کنید تا شانس رد شدن شهاب در عکستون بیشتر بشه.
در پایان امیدوارم از کادرتون کلی شهاب رد بشه.
برای بارش شهابی نباید نوردهی طولانی بشه چون باعث میشه شهاب ها کم نور بشه
پیشنهاد میکنم با نوردهی های 20 ثانیه و حساسیت بالا به صورتی که گفته شد رد ستاره بگیرید

roset
08-26-2011, 01:03 PM
یه سوال:برای عکاسی از رعد وبرق تکنیک خاصی هست چطوری میشه اینکارو انجام داد ؟

only orion
08-26-2011, 02:19 PM
یه سوال:برای عکاسی از رعد وبرق تکنیک خاصی هست چطوری میشه اینکارو انجام داد ؟
سلام
عکاسی از رعد و برق شباهت هایی با عکاسی از شهاب داره چون هر دوتاشون سریع میان و میرن.پس باید حساسیت بالا و دیافراگم باز باشه که طبیعتا برای جلوگیری از اوور شدن نوردهی کم میشه.

rock_iml
09-09-2011, 09:51 AM
دارک فریم و لایت فریم و فلت فریم رو کسی میتونه توضیح بده ؟

mh.noori
11-29-2011, 09:58 AM
دارک فریم و لایت فریم و فلت فریم رو کسی میتونه توضیح بده ؟

سلام ... پستتون را امروز دیدم ... در یک زمان مناسب چون مطلب خیلی گسترده هست ، باید بهش پرداخته شود ... البته من چیزی راجع به فلت فریمی که با دوربین گرفته شود نمی دانم و این را جزئی از پروسس می دانم ...

------------------

موضوعی که مدتیه بهش فکر میکنم در جهت فوکوس مناسب استفاده از ماسک ها برو روی دهانه اپتیک است ...

موضوع فوکوس صحیح خیلی مهمه ( شاید مهم تر از خود اپتیک )

اما روش تهیه و ساختش را نمی دانم ... از دوستان تا بحال کسی تجربه استفاده از ماسک را جهت فوکوس دقیق دارد ؟

البته نرم افزارهایی هستند که با توجه به پارامتر های اپتیک اینها را می سازند ، اما من تابحال تجربه ای نداشته ام .

رخساره روشنی
01-14-2012, 09:35 PM
درود بر شما دوستان در اینجا که نکته های مهم عکاسی نجوم بیان شده فکر کردم خوبه بهتون پیشنهاد کنم این متن رو هم بخونید و نظرتون هم راجع بهش بگید :

http://www.beyondsky.blogfa.com/cat-2.aspx

farshad
02-29-2012, 03:27 PM
قفل آینه چیست؟

قفل آینه یا Mirror Lock Up که به اختصار MLU گفته میشه یکی از قابلیت های دوربین های SLR است که متاسفانه کمتر مورد استفاده عکاسان آماتور قرار میگیره.

مورد استفاده این قابلیت در عکاسی هایی با زمان نوردهی متوسط و بالاست که یکی از موارد نوردهی طولانی مدت در عکاسی از آسمان شب و عکاسی نجومیه که بهتر دونستم این مطلب رو در اینجا بیارم...البته در عکاسی از مناظر و طبیعت هم استفاده از اون خالی از فایده نیست.

اگر شما در دوربین SLR خودتون این حالت رو فعال کنید چه اتفاقی می افته؟
زمانی که شاتر چکانده میشه آینه که وظیفه ارسال تصویر به ویزور را به عهده دارد، بالا رفته و مسیر نور به سمت سنسور ( البته قبل از اون پرده شاتر ) باز میشود و پس از نوردهی سنسور دوباره به وضعیت اول بر میگردد.البته این کار در چند مرحله انجام میشود که شاتر و دیافراگم هم در این روند قرار دارند وکل فرایند در کسری از ثانیه انجام میشود.
حال اگر قفل اینه فعال باشد وقفه ای کوتاه بین بالا فتن آینه و باز شدن شاتر بوجود می آید که نتیجه اون تصویری شارپ تر است.چرا؟
چون حرکت آینه به سمت بالا باعث لرزش میشود که این لرزش هرچند کوتاه، بر روی عکس تاثیر منفی میگذارد.

و خاصیت مهمتر این قابلیت برای عکاسی نجومی صرفه جویی در مصرف باطری است...چطور؟
در حالت عادی اگر قرار باشد عکسی در مدت 20 ثانیه ثبت شود در تمام این مدت بخشی از انرژی باطری صرف نگهداری آینه میشود در حالی که در وضعیت قفل آینه این مصرف انرژی بسیار کمتر بوده و مزیتی بزرگ برای عکاسان شب میباشد که یکی از نگرانی های اصلی آنها تمام شدن باطری قبل از اتمام کار است...

البته این قابلیت در عکاسی های روز و نوردهی کوتاه مدت هم بسیار مفید میباشد ...فایده این روش برای روز مصرف کمتر باطری نیست بلکه شارپ تر شدن تصاویر تا حد قابل توجهی میباشد.

monowroozi
03-02-2012, 09:31 AM
روش عکاسی افوکال بیشتر برای عکاسی از اجرام با قطر زاویه ای کم که نیاز به بزرگنمایی می باشد استفاده می شود که بخاطر استفاده از چشمی بین دوربین و تلسکوپ از کیفیت تصویر کاسته می شود.امروزه برای عکاسی از اجرام کوچک از بارلو ها و تله اکستندر ها برای افزایش فاصله کانونی استفاده می شود که نسبت به عکاسی افوکال امکان ثبت با کیفیت بسیار بالاتر را فراهم می کند.

امیر عباس
04-07-2012, 03:15 AM
نرم‌افزارهای عکاسی نجومی

نرم‌افزار StarStax ابزاری است برای ترکیب عکس‌ها جهت ساخت StarTrail .
این نرم‌افزار رایگان است و برای ویندوز و مک عرضه می‌شود.

نرم‌افزار کم حجم و مفیدی است. کارآیی آن برای ساخت Star-trail خوب است.

ویژگی‌های جالبی نیز دارد:
- مدهای مختلف ترکیب دارد. برای کاربری معمول Lighten استفاده می‌شود اما مدهای دیگری هم دارد. مثلا average که برای حذف نویزهای رندوم کاربرد دارد.
- امکان استفاده از فریم دارک را دارد. یعنی همان فریمی که با کپ روی لنز تهیه می‌شود. کافیست این فریم را نیز در روندکاری به نرم‌افزار معرفی کنیم تا به صورت خودکار هات پیکسل‌ها و نویزهای عکس را حذف کند.
-امکان دیگری به نام Cumulative دارد. در این روش، نرم‌افزار بجای اینکه عکس نهایی را فقط ذخیره کند، به صورت تجمعی کار ذخیره را انجام می دهد. یعنی حاصل ترکیب فریم اول و دوم را و بعد حاصل ترکیب سه فریم اول و بعد ۴ فریم اول و .... را به صورت فایلهای مجزا ذخیره می کند. این فایلهای مجزا می‌توانند مفید باشند. مثلا برای عیب‌یابی کار و یا حتی ترکیب همین فایلها برای ساخت ویدیو. ویدیوی حاصل این فایلها، چرخش ستاره‌ها را برای تبدیل به startrail نشان خواهد دارد ( و نه چرخش مجزای ستاره‌ها را). ویدیویی متفاوت با ویدیوی معمول حاصل تک فریم‌ها خواهد بود.
- یک مزیت دیگر این نرم افزار این است که موقع پروسس فریم‌ها به صورت زنده، روند کار را به شما نشان می‌دهد. که خیلی جالب است.
- فرمت‌های مختلف حتی tiff 16bit را می‌شناسد ( RAW را نمی‌شناسد که البته برای این کار ضرورتی ندارد)
- نرم‌افزار از GPU برای تسریع کاراستفاده می‌کند.

این عکس هم در سایت نرم افزار بود که به نظرم جالب آمد. رد ستارگان همراه با رد حشرات شب‌تاب:
http://apod.nasa.gov/apod/image/1108/FirefliesStartrails_rosinski900.jpg

دریافت نرم‌افزار
http://www.markus-enzweiler.de/software/software.html (http://www.markus-enzweiler.de/software/software.html)

در مجموع نرم‌افزار ساده اما کاملا کاربردی و مفید است. کارش را هم سریع و روان انجام می‌دهد.
Screen shot 2011-08-16 at 11.22.34 PM.jpg (http://forum.akkasee.com/attachments/f64/15221d1313521648-screen-shot-2011-08-16-11.22.34-pm.jpg)


منبع : http://forum.akkasee.com

Mostafa
04-07-2012, 09:05 AM
درود بر شما دوستان در اینجا که نکته های مهم عکاسی نجوم بیان شده فکر کردم خوبه بهتون پیشنهاد کنم این متن رو هم بخونید و نظرتون هم راجع بهش بگید :

http://www.beyondsky.blogfa.com/cat-2.aspx

سلام خانم روشنی

من متونی رو که در مورد عکاسی نجومی نوشته بودید خوندم ( منظورتون همونها بود دیگه ؟ )

خیلی خیلی کار سازنده ای است که متون خارجی آموزنده را ترجمه می کنید

چون به هر حال دانش عکاسی ( خصوصآ در عکاسی نجومی ) در بچه های ایرانی تقریبآ شبیه هم هست و اطلاعاتشان را از یکدیگر یا منابع فارسی تهیه می کنند

این کار شما قدمی رو به پیشرفت است

باز هم منتظر چنین مطالب خوبی از شما هستیم :have a nice day:

Hojjat Zafarkhah
04-14-2012, 03:16 PM
تو کارگاه توآن تبریز آقای ذاکاریان یه قانونی برای عکاسی از ماه کامل گفتن که اولش برام یه حرف معمولی بود ولی بعد که خودم امتحانش کردم دیدم چقد جالبه!!!!

قانون f/11 از این قراره که شما دوربین رو روی ماه تنظیم میکنین،بعد دیافراگم رو روی عدد 11 میذارید و سرعت شاتر رو بر اساس ایزو تنظیم میکنین!!! یعنی اینکه اگه ایزو روی عدد 100 باشه باید سرعت شاتر رو ببریم روی 1/100 و همینطوری اگه ایزو 400 باشه سرعت شاتر میشه 1/400!!!

با این قانون ساده براحتی میشه از ماه عکس گرفت!! البته ماه کامل ها!!!
وقتی خودم به این شکل عکس گرفتم خوووف کردم،حتما به شمام توصیه میکنم اینو!!!!:advise: نتیجه رو خودتون ببینید!! :thumbsup:

Mojtaba.M
04-14-2012, 07:07 PM
سلام دوستان
امروز یک چیزی رو دردوربین دیجیتال یکی از دوستان مشاهده کردم و اون اینه که :

در این دوربین برای نوردهی باید دوربین رو روی عکاسی در شب گذاشت و پس ز اون برا ی نوردهی تا 15 ثانیه دو.ربین رو آماده کرد

ولی پی از گذاشتن عکاسی در شب ایزو ی دوربین رو اتوماتیک میره و امکان تنطیم ایزو در شب وجود نخواهد داشت باید چه کار کرد همه ی دوربین های دیجیتال این طورند یا تنطیمات دیگری دارد؟

با تشکر

farshad
04-14-2012, 09:24 PM
تو کارگاه توآن تبریز آقای ذاکاریان یه قانونی برای عکاسی از ماه کامل گفتن که اولش برام یه حرف معمولی بود ولی بعد که خودم امتحانش کردم دیدم چقد جالبه!!!!

قانون f/11 از این قراره که شما دوربین رو روی ماه تنظیم میکنین،بعد دیافراگم رو روی عدد 11 میذارید و سرعت شاتر رو بر اساس ایزو تنظیم میکنین!!! یعنی اینکه اگه ایزو روی عدد 100 باشه باید سرعت شاتر رو ببریم روی 1/100 و همینطوری اگه ایزو 400 باشه سرعت شاتر میشه 1/400!!!

با این قانون ساده براحتی میشه از ماه عکس گرفت!! البته ماه کامل ها!!!
وقتی خودم به این شکل عکس گرفتم خوووف کردم،حتما به شمام توصیه میکنم اینو!!!!:advise: نتیجه رو خودتون ببینید!! :thumbsup:

درود بر شما

و البته در مورد طلوع و غروب ماه جواب نمیده.

farshad
04-14-2012, 09:26 PM
سلام دوستان
امروز یک چیزی رو دردوربین دیجیتال یکی از دوستان مشاهده کردم و اون اینه که :

در این دوربین برای نوردهی باید دوربین رو روی عکاسی در شب گذاشت و پس ز اون برا ی نوردهی تا 15 ثانیه دو.ربین رو آماده کرد

ولی پی از گذاشتن عکاسی در شب ایزو ی دوربین رو اتوماتیک میره و امکان تنطیم ایزو در شب وجود نخواهد داشت باید چه کار کرد همه ی دوربین های دیجیتال این طورند یا تنطیمات دیگری دارد؟

با تشکر

درود بر شما

حتما در یک دوربین کامپکت بوده.در بیشتر دوربین های کامپکت امکانات نتظیمات دستی محدود می باشند و این هم یکی از محدودیت هاست که شما در حالت عکاسی شب نمیتونید ایزو رو انتخاب کنید و دوربین خودش اینکارو انجام میده.

shadi.porooshani
07-23-2012, 06:48 PM
:پیمن دوربینم نیکون هستش ولی اکثر دوستان برای عکاسی شب از دوربین های کنون استفاده میکنن این لینک خیلی خوبه برای کسایی که مثل من نیکون دارند و علاقه به عکاسی شب دارند.
http://www.nikonusa.com/Learn-And-Explore/Photography-Techniques/h0ndzhvw/1/Photographing-the-Night-Sky-Star-Trails.html
:hope my fake smile

Kianoosh.S
07-27-2012, 02:10 PM
دوربین فقط کنون :دی در همه زمینه های عکاسی
البته دور از هاسلبلادا،:yaeh%20am%20not%20d ایشون جز آرزوهای محالن :oh noes:

mehdymo
05-16-2013, 08:42 PM
سلام دوستان
من یه مقر lxd 75 دارم، به نظرتون 3-4 دقیقه نوردهی برای این مقر بدون اتوگایدر مناسبه؟ من حداکثر میتونم تا این حد باهاش نوردهی کنم، تجهیزاتم یه مگرز 72 و یه دوربین کانن 1000 دی هستش. البته من چون کلا تو کارهای صنعتی هستم این مقر رو باز کردم و کل سیستم رو تمیز و دوباره آب بندی کردم و با دقت بسیار سرهم کردم. در ضمن من برای قطبی کردن از روش میله وزنه های تعادل استفاده میکنم که به نظرم باید خیلی دقیقه باشه.

mh.noori
05-16-2013, 09:58 PM
سلام ...

همین حدود نوردهی مناسب است بدون اتو گایدر ... دقیق ترین وضعیت قطبی کردن مقر بر اساس روش دریفت الاین است .فاصله کانونی مگرز شما زیاد بلند نیست و اگر دقت قطبی کردن خوب باشد خطای زیادی نباید داشته باشید .

موفق باشید .

mehdymo
05-17-2013, 12:06 AM
آقای نوری روش دریفت الاین رو بلدم اما مشکل اینه که چون کانون زیاد نیست برای رسیدن به بزرگنمایی بالا چشمی 2 میلیمتر لازم دارم که باید شاخص دار هم باشه که عملا همچین چیزی نداریم و با بارلوی 2 برابری که دارم هم نمیشه به این مقدار رسید. البته یکبار سعی کردم که خودم به یکی از چشمیها دو رشته سیم بسیار نازک عمود برهم بزنم و بد هم نشن اما باز نتونستم زیاد خوب روش رو اجرا کنم چون بعضی جاها سرعت حرکت ستاره زیاد میشه و در مرکز قرار دادنش سخته، بهرحال به نظر شما اگه حتی با دریفت متد الاین کنم با این مقر میتونم حداکثر چند دقیقه بدون خطا نوردهی کنم؟

mh.noori
05-17-2013, 10:32 AM
چشمی رتیکل واجب است . بزرگنمایی باید حدود 300 برابر باشد جهت نهایت دقت (برای اپتیک شما عملی نیست ) 4 دقیقه می توان ردیابی کرد

---------------
من با eq6 با اتوگایدر هم در نوردهی هایی حدود 8 دقیقه گاهی خطا دارم .

mehdymo
05-17-2013, 07:01 PM
یعنی با HEQ5 هم بدون اتوگایدر نهایت 4 دقیقه میشه نوردهی کرد؟ آخه ظاهرا HEQ5 از HEQ6 دقیق تره اما تحمل وزنش کمتره، من برای دانشگاهمون یک 10 اینچ آستروگراف سکای واچر خریدم و رو یه EQ6 گذاشتم با این مجموعه به نظرتون پند دقیقه میشه نوردهی کرد؟ اپتیک و متعلقات 20kg میشه

mh.noori
05-17-2013, 11:30 PM
نهایت تحمل 20 کیلو گرم است . بهتر است جهت عکاسی از نصف بار قابل تحمل مقر استفاده شود( جهت خطا و دقت بیشتر ) من با eq6 با مگرز 90تا 8 دقیقه هم نوردهی کرده ام .

mehdymo
05-18-2013, 12:02 AM
بدون اتوگایدر؟

mh.noori
05-18-2013, 10:41 PM
با اتوگایدر !

zahra ghahremanian
09-19-2013, 04:07 PM
سلام
من تا حالا عکاسی نجومی نکردم و هیچ اطلاعاتی هم در موردش ندارم (متاسفانه)
میشه بگید برای شروع باید چی کارکنم و چه منبعی رو بخونم ؟
برای عکاسی با دوربین دیجیتال و بدون تلسکوپ چی؟
ممنون میشم اگه کمکم کنید

farshad
09-19-2013, 10:29 PM
سلام
من تا حالا عکاسی نجومی نکردم و هیچ اطلاعاتی هم در موردش ندارم (متاسفانه)
میشه بگید برای شروع باید چی کارکنم و چه منبعی رو بخونم ؟
برای عکاسی با دوربین دیجیتال و بدون تلسکوپ چی؟
ممنون میشم اگه کمکم کنید

سلام و به آوا خوش آمدید :)

برای شروع مجموع مقالات آقای مهدی ناصری عزیز در مورد عکاسی عمق آسمان:

http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?1327-عکاسی-از-اعماق-آسمان

و برای عکاسی از طبیعت آسمان شب هم فکر می کنم مرور پست های این تاپیک بد نباشه:

http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?544-عکاسی-از-طبیعت-آسمان-شب

و در ادامه هر نکته و سوالی داشتید در اینجا مطرح کنید:

http://forum.avastarco.com/forum/showthread.php?728-پرسش-و-پاسخ-عکاسی-نجومی

موفق باشید.